๏ฟฝ๏ฟฝ็บบ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาปืน

 ;D

ด้วยความเคารพครับพี่ๆ (ด้วยความขี้เกียจด้วย ที่จะไปหาอ่านจากที่อื่น เพราะว่าบางที บางคน บางท่านก็อาจไม่กล้าถาม เพราะไม่สนิท ไม่รู้จัก ก็ต้องใช้เวลาในการทำความรู้จัก กันอีก) เลยตัดสินใจ เอาที่นี่ ดีกว่า

จั่วหัวขึ้นมา ใช่ว่าจะเป็นคนเขียน น๊ะครับ เพราะไม่รู้อะไรเลย เลยตั้งคำถาม ที่รบกวนพี่ๆถ่ายทอด แล้วกันครับ เพราะว่าผมไม่ทราบจริงๆ บางทีอ่านแค่หนังสือ ใช่ว่าจะเข้าใจได้ทั้งหมด ต้องอาศัยผู้มีประสพการณ์ ถ่ายทอดอีกที น่าจะดีกว่า น๊ะครับ

ฉะนั้นรบกวนพี่ที่ทราบ หรือรู้แหล่ง ลากลิงค์มาให้บ้าง หรือแนะนำกันไปบ้าง ผมว่าหลายๆคน ที่เป็นมือโปร เข้ามาดู มาอ่าน มาโพสน์อยู่ หลายคนใหม่ซิงๆ

ตามหัวข้อน๊ะครับ มีอะไรที่พอจะแนะนำ จะน้อมรับ ด้วยความเคารพ ไม่ทราบว่าพี่ๆ พอจะเข้าใจคำถามผมหรือเปล่าครับ  ::014::

...เบื้องต้นลองที่นี่ครับ (ภาษาไทย) เป็นไฟล์ .ppt ดาวน์โหลดและใช้โปรแกรม Power Point อ่านนะครับ

...ศัพท์การถ่ายภาพเบื้องต้น
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/document//vocab4cbc_2a1f.ppt (http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/document//vocab4cbc_2a1f.ppt)

...การจัดองค์ประกอบภาพ
http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/document//W-04composition_7b03.ppt (http://cyberclass.msu.ac.th/cyberclass/cyberclass-uploads/libs/document//W-04composition_7b03.ppt)

บาน>>> แปลว่ามีเรื่องให้เสียตังค์(เยอะ)อีกแล้ว  ::007:: เอ...อันนี้แหย่เล่นนะครับ ::005::

ด้วยความเคารพ พี่แก้ว จะอ่านๆๆๆ แล้วค่อยมาถาม น๊ะครับ

ขอบคุณครับ

คำนี้...มันเป็นส่วนใหนของกล้อง ครับท่านสตางค์ คริๆ

ศัพท์คำนี้จะเป็นส่วนเสริมเวลาคักกระเป๋าตั่งค์จ่ายค่าอุปกรณ์เสริมมากกว่าครับ  ::005:: ::005::

พี่แก้วครับ ผมสงสัยอยู่นานแล้วว่า ใอ้ตัวเลข ที่เขียนอยู่ที่เลนส์หรือบริเวณหน้ากล้อง มันหมายความถึงอะไรบ้าง และมีรายละเอียด ที่เขาบอกถึงอะไรบ้างครับ เช่น กล้องคอมแพคเล็กๆของผม มันเขียนอยู่ ประมาณนี้ (2.8-5.2/7.9-23.7)


ปล.ท่านใดที่ทราบก็ตอบได้ครับ แต่ที่ผมเอ่ยชื่อพี่แก้วเพราะจะเห็นแกตอบคำถาม บ่อยๆครับ) ::014::

...น่าจะเป็นค่า f-number ของเลนส์ตัวนั้นครับ

ผมรู้แต่ตัวเลชที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ครับ$  ถ้ากล้องตัวไหนมีเลขมากๆ ก็หมายความว่าจะบานมากขึ้น

งั้นเรียนเชิญพี่แก้ว ลงรายละเอียด F-number ต่อเลยครับ ว่าตัวเลขแบบนี้ บอกถึงอะไรครับ ทำอะไรได้แค่ใหน?

ขอบพระคุณครับ


สำหรับพี่บุญ ผมพอเข้าใจว่า หากตัวเลขอยู่ข้างหน้าเจ้า$ มีค่าสูงๆ ผมก็ทราบว่ามันหนาวๆเช่นกันครับ อิๆ

ปล.สุขภาพพี่บุญ พร้อมลุยปลายปี น๊ะครับ

...ไปๆ มาๆ เล่นกล้อง  ถ้าไม่ควบคุมงบประมาณให้ดี  มีโอกาสบานมากกว่าเล่นปืน  เพราะไม่ต้องขอ ป.3  อยากจะซื้ออะไรซื้อได้ทันที  ดังนั้นต้องมีความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงครับ 555+

แต่หากรวม 2 เรื่องเข้าด้วยกัน....บาน+++ ::008::

เลขชุดหน้าคือ F-Stop หรือรูรับแสงครับ เปิดกว้างตั้งแต่ 2.8-5.2

เลขชุดหลังคือระยะโฟกัส หรือ Focal length ซึ่งเป็นเลนส์มุมกว้าง ตั้งแต่ 7.9-23.7 mm. ครับผม :D

ขอบคุณครับ บาร์ท พอจะอธิบายความสัมพันธ์ ของเจ้าตัวเลขสองกลุ่มนี้ว่ามันสัมพัธ์ กันอย่างไรครับ

ปล.มีใครพอจะบอกชื่อหนังสือ ที่สมควรหามาอ่าน สำหรับการศึกษาเป็นความรู้ อย่างมือสมัครเล่น ในการเริ่มต้น ครับ เอาเป็นภาษาไทย น๊ะครับ อิๆ ภาษาปะกิด ปวดตา คริๆ

...ผมมีความเข้าใจในระดับ user ไม่ได้ลึกซึ้งมากครับ  จะลองอธิบายแบบพื้นๆ ตามที่ผมเข้าใจ

...เรื่องของ Exposure ส่วนสำคัญเบื้องต้นหลักๆ ในการถ่ายภาพมี 3 ส่วน เสมือนการปล่อยน้ำจากก๊อกน้ำลงถัง คือ
1. รูรับแสง (ค่า f-number) รูใหญ่เสมือนก๊อกใหญ่ ยิ่งก๊อกใหญ่น้ำก็มีโอกาสไหลมากกว่าก๊อกเล็ก
2. ความเร็วชัตเตอร์ (ค่าเป็นวินาที) เสมือนเวลาที่เปิดน้ำ  เปิดนานน้ำแยะ
3. ค่าความไวแสง (ISO) เสมือนความเร็วของน้ำที่ไหล ความเร็วสูงน้ำก็เยอะสิครับ
...ทั้งสามค่าสามารถ "ชดเชย" กัน  เพื่อให้ปริมาณแสงที่เข้ามาในกล้อง (หรือปริมาณน้ำที่จะลงถัง) เท่ากันได้ครับ  อย่างไรก็ตาม  (ในกรณีกล้องถ่ายรูป)  ขณะที่ได้ปริมาณแสงเท่ากัน  ผลอย่างอื่นอาจไม่เท่ากัน  อิอิ

...กลับมาที่รูรับแสงก่อนนะครับ เดี๋ยวจะไปกันใหญ่  ในเบื้องต้น "รูรับแสง" ของเลนส์มีหน้าที่ปล่อยแสงให้เข้ามาในกล้อง อย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้น  รูใหญ่แสงเข้ามาก  รูเล็กแสงเข้าน้อย  ทีนี้เลนส์แต่ละตัวมีทางยาวโฟกัสไม่เท่ากัน เช่น 28 มม. 50 มม. 100 มม. หรือ 300 มม. ฯลฯ "รู" ของเลนส์ตัวใหญ่ก็ย่อมจะใหญ่กว่า "รู" ของเลนส์ตัวเล็ก  จึงมีการกำหนดวิธีคำนวณขนาดของ "รู" เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้  เรียกว่าค่า f-number ครับ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการให้ความสำคัญกับ "รูใหญ่" ซึ่งจะปล่อยแสงให้เข้ามามากที่สุดของเลนส์แต่ละตัว และมักนำมาเป็น spec สำคัญของเลนส์ครับ

...อย่างเช่นเลนส์ 100 มม. ตัวหนึ่ง มีรูรับแสงใหญ่สุดที่ 25 มม. เขาตกลงกันว่าถ้าจะหาค่า f-number ของรูใหญ่สุด ให้เอา 100 มาหารด้วย 25 ได้ผลลัพท์เท่ากับ 4 ก็จะเรียกว่าเลนส์ตัวนี้มี ทางยาวโฟกัส 100 มม. ขนาดรูรับแสงใหญ่สุด f/4 (F4 หรือ 1:4) หรือเรียกย่อๆ ว่าเลนส์ 100 มม f/4 ครับ อย่างไรก็ตามสำหรับเลนส์ซูมบางตัว ขนาดรูรับแสงใหญ่สุดอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ทางยาวโฟกัสสูงขึ้นครับ  อย่างเช่น เลนส์ซูม Pentax DA 55-300 MM F/4-5.8 ถ้าระบุ spec เช่นนี้หมายความว่า ที่ทางยาวโฟกัส 55 รูรับแสงใหญ่สุดคือ f/4 แต่ที่ 300 มม. รูรับแสงใหญ่สุดจะแคบลงเป็น f/5.8

...นอกจากหน้าที่ปล่อยแสงให้เข้ามาในกล้องมากน้อยตามความต้องการแล้ว  ค่า f/ ยังมีผลกับความชัดลึก (Depth Of Field: DOF) ของภาพด้วยครับ  กล่าวคือยิ่งใช้รูรับแสงกว้าง (ค่า f/ น้อยๆ) ยิ่งทำให้ "ความชัดลึก" ลดลง (คือเกิดอาการหน้าเบลอหลังเบลอตัวแบบชัด มากขึ้น เช่นถ่ายภาพบุคคลแบบที่ต้องการให้ชัดเฉพาะตัวแบบ ด้านหน้าด้านหลังต้องการให้เบลอ)  หรือในทางตรงข้าม ถ้าใช้รูเล็ก (f/ มากๆ เช่น 11, 16 หรือ 22) ความชัดลึกก็ยิ่งมาก (เหมาะสำหรับถ่ายภาพวิวซึ่งปกติต้องการให้ชัดทุกระยะ)

...สำหรับการปรับขนาดของรู  ถ้ารูเล็กลงครึ่งหนึ่ง  ตัวเลข f/ ก็จะเท่ากับ รูใหญ่คูณด้วย 1.4 (ที่มาของมันคือรูท 2 แต่อย่าถามผมนะครับว่าทำไม อิอิ) ดังนั้นเจ้าเลนส์ตัว 100 มม. f/4 เมื่อตะกี้ ถ้าปรับให้รูเล็กลงครึ่งหนึ่ง ค่า f/ ถัดไป (อีก 1 stop) ก็คือ 4 คูณด้วย 1.4 เท่ากับ 5.6 ถัดไปอีกก็คือ 5.6 คูณด้วย 1.4 เท่ากับ (ประมาณ) 8 ไปเตามลำดับ  ดังนั้นถ้าจะไล่ทีละ 1 stop ค่า f/ ของเลนส์ตัวนี้คือ f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22 ประมาณนี้ครับ ส่วนจะไปเล็กสุดที่ค่าไหนก็แล้วแต่การออกแบบครับ

...น่าจะใช่ตามที่บาร์ทบอกครับ  ::002::

ค่า f.รูรับแสง ตัวเลขน้อยๆ รูมันกว้าง

ค่ามากๆ รูมันแคบ

เข้าใจถูกต้องไม๊ครับ?

...ถูกต้องครับ  ::002::
(http://www.dpreview.com/learn/articles/glossary/exposure/images/123di_aperture.gif) (http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Exposure/Aperture_01.htm)

ถ้าพูดถึงระยะโฟกัสหรือ Focal length แล้ว มันบอกว่ากล้องหรือเลนส์ตัวนั้นมีระยะโฟกัสในมุมกว้างหรือเทเล(ระยะไกล)
ถ้าจะอธิบายเป็นวิชาการก็ยากเกินไปสำหรับผม แต่จากที่เคยอ่านผ่านตามา ระยะปกติคือที่ระยะ 50มม. เลขน้อยกว่านั้นคือมุมกว้าง มากกว่านั้นถือเป็นเทเลครับผม

ค่าของรูรับแสงที่บอกเป็น F/อะไรก็ว่าไป เลขน้อยรูรับแสงยิ่งเปิดกว้าง ให้ระยะชัดตื้น เลขเยอะรูรับแสงเปิดแคบ ให้ระยะชัดลึกครับ

ชัดตื้น-ชัดลึกคืออะไร สังเกตง่ายๆคือภาพระยะชัดตื้นเมื่อโฟกัสที่ตัวแบบ แบ็คกราวด์จะหลุดโฟกัสกลายเป็นเบลอ แต่ระยะชัดลึกเมื่อโฟกัสที่ตัวแบบ จะชัดทั้งตัวแบบและแบ็คกราวด์ครับ

กล้องที่เห็นส่วนมาก เมื่อระยะโฟกัสเปลี่ยน ค่ารูรับแสงจะเปลี่ยนไปด้วย (ยิ่งซูมใกล้เข้ามากยิ่งแคบครับ)

อ้าว โพสท์ชนกะพี่แก้ว พี่แก้วโพสท์ได้ละเอียดมากครับ ::002::

55+ ประกันบริษัทเดียวกัน เดี๋ยวเขาคงเครียร์กันเอง น๊ะครับ คริๆ

ขอบคุณคำตอบ ความรู้ครับ มันเริ่มแตกหน่อได้นิดๆ หวังว่ามันคงจะงอกราก ผลิใบ ในลำดับต่อไป เพราะที่ผ่านมา ผมก็แค่ ถ่ายรูปไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะไร และบอกตรงๆว่า ไม่มีกำลังที่พอจะไปทำตรงนั้น มีกล้องอันเล็กๆ 1อัน ก็ตั้ง ออโต้ใว้ แล้วก็กดมันไปเรื่อยๆ ได้รูปที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง เคยถ่ายภาพเคลื่นใหว (VDO) แต่มาดูแล้วว่า ภาพนิ่งมันให้อะไรได้เยอะกว่า (ความคิดส่วนตัว)

แล้วความสัมพันธ์ ของความเร็วชัตเตอร์ กับเจ้ารูรับแสง กับเลนส์ มันเป็นอย่างไรครับ?

กล่าวง่ายๆคือเมื่อเปิดรูรับแสงกว้าง กล้องจะรับแสงได้เยอะ ภาพจะสว่าง ก็ต้องชดเชยด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่สูงๆ คือเปิดหน้ากล้องไม่นาน
ในทางกลับกัน ในภาพแสงน้อย หรือต้องการเปิดหน้ากล้องนานๆ ก็ต้องเปิดรูรับแสงแคบๆเพื่อชดเชยกัน
ส่วนค่า ISO เป็นตัวบอกความไวแสงของเซ็นเซอร์ อย่างฟิล์มสมัยก่อนที่มี 100, 200, 400 ก็คือค่า ISO ตัวนี้นี่เองครับ ในการวัดแสง สามสิ่งนี้ต้องไปด้วยกันและทำงานสัมพันธ์กันครับ

ส่วนเรื่องระยะโฟกัสของเลนส์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ตัวเลขยิ่งน้อย ภาพที่ได้มุมจะยิ่งกว้าง ตัวเลขมากๆมุมภาพจะแคบ ก็คือภาพเทเล(ถ่ายในระยะไกลๆนั่นเอง)

เลนส์ทั่วๆไปจะเห็นว่ารูรับแสงจะเปลี่ยนแปลงในขณะซูม เช่นเลนส์ 75-300mm F/4-5.6 หมายความว่าที่ระยะ 75mm รูรับแสงจะมีค่าเป็น F/4 และเมื่อค่อยๆซูมไปเรื่อยๆ รูรับแสงจะแคบลงจนถึง F/5.6 ที่ระยะ 300mm แต่ที่ในระยะโฟกัสต่าง ถ้าเราต้องการรูรับแสงแคบกว่านั้นก็ปรับได้เหมือนกันครับ เช่น 75mm F/4 ถ้าเราต้องการ F/8, F/16 หรือมากกว่านั้นก็สามารถทำได้ครับ แต่น้อยกว่านั้นไม่ได้

เลนส์บางเลนส์ ยกตัวอย่างเลนส์ซีรีย์ L ของ Canon ค่ารูรับแสงจะคงที่ เช่น 70-200mm F/4 L USM ค่ารูรับแสงจะคงที่ไม่ว่าจะซูมที่ระยะไหน แต่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับ เราเปลี่ยนมันได้ครับถ้าต้องการ

คร่าวๆแค่นี้ก่อนครับ :D ::014::

เป็นเรื่องๆ วันเดียวก็ได้เยอะแยะ หากมากกว่านี้ คงมึน ไม่ต้องกินเหล้า คริๆ

ต้องไปหาแบบฝึกหัด มาทำเสียหน่อย ไม่งั้น ยังไงมันก็ไม่สว่างจริงๆ คริๆ

ได้ความรู้จริงๆ ขอบคุณด้วยคนครับ  ;D




ซื้อเรยครับ ไม่ซื้อไม่รู้หรอกครับ  :D

...อันนี้มีส่วนครับ  ถ้าได้จับได้ลอง: learning by doing  ::002::

จริงค่ะ จากเมื่อก่อนโอไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง ต้องยืมพี่สาวเอาไปเรียน พอเรียนได้ครั้งสองครั้งพี่สาวเอากลับคืน บอกว่าเค้าก็ต้องใช้งานเหมือนกัน สรุปไปๆมาๆเราก็เรียนไม่จบคอร์ส กล้องก็ไม่มีให้เรียนรู้ ทบทวน เลยแทบไม่ได้อะไรจากที่เราเรียนเลยอ่ะค่ะ ::004::

ตอนนี้มีเป็นของตัวเองแระ ก็มาศึกษานู่นนี่ ถึงรู้ศัพท์แสงมากขึ้น ว่าอะไร เรียกว่าอะไร ถึงไม่กล้าเข้ามาตอบในกระทู้นี้ไงคะ กลัวปล่อยไก่อ่ะค่ะ...แหะๆ ::008::

อันนี้ยอมรับ ไม่ทำไม่รู้ ไม่ลองดูไม่ทราบ แต่ตอนนี้ ก็ถามๆในสิ่งที่สงสัยก่อนครับ

ปล.เดี๋ยวรอตัวใหม่ออกก่อนน๊ะเบิ้ม คริๆ

อีกปล. ครูแอมหายไปเลย ช่วงก่อนนี้ครูไปเรียนถ่ายรูปมา น่าจะมาถ่ายทอดวิชากันบ้างเนอะ แกเป็นตายร้ายดีอย่างไร ไม่ทราบข่าวเลย ซือเจ้?

ครูแอมยังอยู่ดีค่ะ แต่หลังๆไม่ค่อยได้คุยกันเลย สงสัยน้องเค้ายุ่ง :-\

...ผมตอบไปแล้วไม่แน่ใจว่าปล่อยไก่หรือเปล่า   ::005::

ศัพท์ใหม่ สำหรับน้องโอ ซิกม่า 10-20

ไม่อ่ะม๊างงงงพี่ เพราะโอก็รู้ตรง(บางส่วน)กับพี่หน่ะแหล่ะค่ะ อีกส่วนโอไม่รู้เรื่องเลยตอบไม่ได้อ่ะค่ะ...แหะๆ ::008::


อายจังค่ะ หาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้ ::008::

ฝากบอกด้วยว่า พี่เข้ม คิดถึง...มากๆด้วย อิๆ

ขอบคุณครับ...ได้ความรู้มากเลย

กระทู้กล้องตอนแรกจะเข้ามาอ่านให้พอรู้บ้าง...แต่มันชักเริ่มชวนให้ติดตามตอนต่อไปแล้วครับพี่น้อง  ::005:: ::005::

อยากทราบ อยากรู้เรื่องอะไร ก็ต้องช่วยกันถามละครับ ที่ผมตั้งหัวข้อขึ้นมา ก็เพราะไม่รู้นี่แหละ แล้วทีนี้ ก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อ พี่ๆเขาก็ไปไม่เป็น เพราะเราถามไม่เป็น 55+

ปล.แต่ทุกคำถาม ที่ถามไป จะได้คำตอบมาทุกที ไม่ท่านใด ก็ท่านหนึ่ง จะเข้ามาตอบให้ ขอบพระคุณ อีกครั้งครับ

เซฟพริ้นท์มาแล้วค่ะ...คงได้มีคำถามให้ตอบอีกเยอะเลย... ;D

รบกวนด้วยนะคะ.... ::014::

...ได้เลยครับ ช่วยกันตอบ  ;D

รบกวนพี่ๆ ช่วยอธิบาย คุณลักษณะของกล้อง ดิจิตอล แบบฟูลเฟรม กับอีกแบบเรียกไม่ถูก ในเรื่องเกี่ยวกับอะไรดี เอาเป็นว่า ในเรื่องการนำไปใช้งาน หรือ ผลต่างของภาพที่ได้ อะไรประมาณนี้ครับ

ส่วนเรื่องราคา ไม่ต้องเอ่ยถึงก็ได้ครับ พอจะทราบ คริๆ ว่ามันต่างกันอยู่เยอะ อิๆ

http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2007/10/O5960233/O5960233.html (http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2007/10/O5960233/O5960233.html) <<<<< แหล่งที่มาครับ

Full Frame คือการบอกคุณสมบัติของกล้อง D-SLR
ที่มีขนาดตัวรับภาพ (CCD / CMOS)
ใกล้เคียงกับฟิล์ม 135
คือมีขนาด 24mm X 36mm

กล้องที่ไม่ได้มีขนาดตัวรับภาพ เท่ากันกับฟิล์ม (ซึ่งส่วนใหญ่จะเล็กกว่า)
เมื่อใช้ "เลนส์" สำหรับกล้องที่ขนาดตัวรับภาพเท่าฟิล์ม
ขอบภาพที่สี่ด้าน (ที่เคยปรากฏบนกล้องที่มีขนาดเท่าฟิล์ม 135)
จะหายไป (ลองนึกภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าสองอันที่ขนาดไม่เท่ากันวางซ้อนกันอยู่
สี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่ เปรียบกับ ขนาดของฟิล์ม 135
ส่วนสี่เหลี่ยมอันเล็กด้านในเท่ากับขนาดรับภาพของกล้องที่มีขนาดรับภาพเล็กกว่าฟิล์ม 135
ผืนที่ระหว่างสี่เหลี่ยมทั้งสองอันคือ ภาพส่วนที่ถูกตัดทิ้งไป)

ทำให้องศาการรับภาพของภาพที่เกิดขึ้น เปลี่ยนไป

อาศาการรับภาพจะบอกด้วย "ทางยาวโฟกัส" ของ "เลนส์"
เช่น
เลนส์ทางยาวโฟกัส 17mm
เมื่อใช้กับกล้องที่มีขนาดตัวรับภาพเท่าฟิล์ม 135
ก้อจะได้องศาการรับภาพเต็มสัดส่วนของเลนส์
แต่เมื่อนำเลนส์ตัวเดิมนี้
ไปใช้กับ กล้องที่มีขนาดตัวรับภาพเล็กกว่าฟิล์ม 135
ขอบภาพที่ถูกตัดหายไป (ดังที่อธิบายไปในย่อหน้าก่อน)
ทำให้องศาการรับภาพแคบลง
และ "ทางยาวโฟกัสแคบลง" เช่นกัน
โดยที่ จะแคบลงแค่ไหน จะขึ้นอยู่กับ ความแตกต่างของตัวรับภาพนั้นๆ
เทียบกับฟิล์ม 135 (คือ 24 x 36 นั่นเอง)

ซึ่งทำให้การหา "ทางยาวโฟกัส" ของเลนส์ที่ใช้บนกล้องที่มีขนาดเล็กกว่าฟิล์ม
ต้องมี "ตัวคูณ" จึงจะเป็นทางยาวโฟกัสที่เราใช้อยู่จริงบนกล้องตัวนั้น
เช่น
เมื่อใช้เลนส์ทางยาวโฟกัส 16mm กับกล้องที่มีตัวคูณ 1.3
ทางยาวโฟกัสจะเปลี่ยนเป็น 20.8mm
แต่หานำเลนส์ตัวเดิมไปใช้บนกล้องที่มีตัวคูณ 1.5mm
ทางยาวโฟกัสจะเปลี่ยนเป็น 24mm เป็นต้น

เมาท์ คือ จุดที่เลนส์เชื่อมต่อกับกล้อง
ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ (ขนาดไม่เท่ากัน)

เช่น
Canon เป็น EF-mount
Nikon เป็น F-mount
Pentax เป็น K-mount
เป็นต้น

ทำให้เลนส์แต่ละแบรนด์ใช้งานร่วมกับกล้องแบรนด์อื่นๆไม่ได้
นอกจากจะใช้ Adapter (ซึ่งก้อใช้งานไม่ได้เต็มระบบ)

..

หวังว่าจะเป็นประโยชน์

ขอบคุณครับ ท่าน สตางค์

เอาเป็นว่า เลนส์เท่ากัน ตัวเดียวกัน แต่ใส่กล้องต่างตัวกัน ถ่ายที่จุดเดียวกันภาพเดียวกันโดยองค์ประกอบอื่น เหมือนกันหมด (รูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ ฯลฯ)

ภาพที่ได้ออกมา ตัวฟูลเฟรม จะมีองค์ประกอบของภาพ ที่มากกว่า (เช่น ต้นไม้ขอบภาพนั้น ติดมาทั้งต้น) พอเข้าใจได้ถูกต้อง ตามที่ท่านอธิบายมา ใช่หรือเปล่าครับ หรือว่า อย่างไร

โดยคุณสมบัติอื่น ก็ไม่ได้ต่างหนีกัน เมือ่ตั้งรายละเอียดของกล้องใว้ที่ไม่ต่างกัน

ปล.ผมมั่วหรือเปล่าครับ

ด้วยความเคารพ

...ถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  ผมจะพยายามตอบเท่าที่ผมเข้าใจนะครับ  ออกจะอธิบายยากอยู่เหมือนกัน

...ด้วยขนาดของเซนเซอร์ที่ใหญ่กว่า ทำให้กล้องที่ใช้เซนเซอร์ FF มีโอกาสใช้ pixel ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงกว่า  โดยทั่วไปความละเอียดของภาพที่ได้จึงดีกว่า APS-C อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้นำไฟล์ไปอัดขยายภาพขนาดใหญ่โต  หรือ crop 100% มาเทียบกัน  ก็แทบจะไม่เห็นข้อแตกต่างครับ (ถ้าเป็นกล้องในระดับใกล้เคียงกัน)

...ข้อดีอีกข้อของกล้อง FF คือช่องมองภาพ (Viewfinder) ที่กว้างและใช้งานสะดวกสบายกว่า APS-C ครับ (เพราะขนาดช่องมองภาพเกี่ยวพันกับขนาดเซนเซอร์)

...แม้จะมีข้อดีอย่างนั้น  กล้อง FF ก็มีจุดที่ต้องระวัง  คือภาพมีโอกาสเจออาการขอบดำ (vignette) ได้มากกว่า APS-C  (เปรียบเทียบในกรณีที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกัน)  ถ้าจับคู่กล้อง FF กับเลนส์คุณภาพไม่ถึงขั้น และใช้ f กว้างมากๆ จะมีโอกาสพบปัญหานี้ครับ (ดังนั้นกล้อง FF จึงคู่ควรกับเลนส์ดีๆ มิฉะนั้นมีโอกาสเจอขอบดำได้ง่ายๆ)

(http://www.bobatkins.com/photography/digital/fullframe/image_circle.jpg)

...ดูจากภาพนี้จะเห็นว่าเซนเซอร์ของ APS-C จะได้ภาพจากส่วนกลาง (ซึ่งเป็นส่วนทีว่ากันว่า่มีคุณภาพดีที่สุด) ของเลนส์ ภาพจึงมีโอกาสคมชัดทั้งภาพ และอยู่ห่างขอบดำ (เพราะเฉาะเอาเฉพาะไข่แดงตรงกลาง) จุดนี้เองทำให้กล้อง APS-C ได้เปรียบขึ้นมาบ้าง และทำให้มีการออกแบบเลนส์สำหรับกล้อง APS-C โดยเฉพาะ โดยให้มีขนาดของเลนส์และกระบอกเลนส์เล็กลง (เช่นเลนส์ตระกูล EF-S ของหนอน) ค่าตัวของมันจึงไม่แพงเหมือนเลนส์ FF ครับ (แต่เลนส์ EF-S นั้นใช้ได้กับกล้อง APS-C เท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้กับ FF ได้)

...ทีนี้ในเรื่องของ Field of View (FOV) คือมุมมองของภาพ  ด้วยความที่กล้อง APS-C ใช้เซนเซอร์เล็กกว่า  ภาพที่ได้จึง "ดูเหมือน" ใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสมากกว่า (คือ 1.6 เท่าสำหรับหนอนและนิกร 1.5 เท่าสำหรับแป้น) ดังนั้นหากท่านใช้เลนส์ 50  มม. ซึ่งเป็นทางยาวโฟกัส "มาตรฐาน" (เพราะ FOV ใกล้เคียงกับที่สายตาคนเเรามองเมื่อใช้กล้อง FF) มาใช้กับกล้อง APS-C ท่านจะได้ FOV เท่ากับ 80 มม.  (ซึ่งที่จริงถ้ามองในช่องมองภาพของ APS-C ขนาดของวัตถุไม่ต่างจากกล้อง FF คือเท่าๆ มองด้วยสายตา  แต่ขนาดของกรอบภาพต่างกัน  ภาพจึงดูเสมือนว่าถูกซูมเข้าไปครับ)

...การเลือกใช้เลนส์สำหรับกล้อง FF และ APS-C จึงต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วย  เช่นเลนส์ช่วง 28-105 ถ้าใช้กับ FF จะได้ภาพตั้งแต่มุมกว้างคือ 28 ไปจนถึงต้นๆ เทเลที่ 105 จัดได้ว่าสะดวกสบาย ใช้งานได้ทั่วไป (ที่เรียกกันว่า Standard Zoom หรือบางท่านเรียกว่า Street Zoom)  แต่พอเอาเลนส์ตัวนี้มาใช้กับ APS-C ระยะ 105 ก็กลายเป็น 168 ซึ่งหลายท่านคงชอบเพราะมันยาวดี แต่ช่วง 28 มม. ก็จะกลายเป็น 44.8 ซึ่งไม่ใช่มุมกว้างแน่ๆ  ถ้าท่านจำเป็นต้องถ่ายภาพมุมกว้างกว่า 44.8  ก็ต้องมีที่ถอยหลังพอสมควรทีเดียว ถ้าอยู่ในสถานที่จำกัดคงเป็นไปไม่ได้ การเลือกใช้เลนส์จึงมีข้อพิจารณาที่แตกต่างกันอย่างนี้ครับ

...อย่างไรก็ตามการเลือกซื้อ/ใช้เลนส์ก็ขึ้นอยู่กับสไตล์การถ่ายภาพของแต่ละท่านด้วยครับ  แต่ก็ควรเข้าใจเงื่อนไขเบื้องต้นไว้ก่อนครับ

...เดี๋ยวจะยาวเกินไป  แค่นี้ก่อนนะครับ  แล้วทีหลังค่อยไปเรื่องของ DOF (Depth Of Field) ที่มาเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ไปด้วย ซึ่งผมเองก็เคยเข้าใจผิดมาก่อน

สงสัยครับ สงสัยว่าทำไมกล้อง Nikon ไม่ว่ารุ่นเล็กหรือใหญ่ จะเห็นมีแค่เมาท์เดียว ครอบคลุมตั้งแต่ Wide ยัน Tele

แต่กับหนอน ในกล้องตัวเล็กต้องมีทั้งเมาท์ EF-S และ EF  สงสัยว่า นิกรเค้าทำกล้องยังไงให้ใช้เลนส์แค่เมาท์เดียวได้ครับ

เมื่อดื่มน้ำปัสสาวะ...แล้ว.. ต่อเลยครับพี่แก้ว




(คริๆ...)

potato; ย่อมาจากอะไรครับบาร์ท


ขออภัยบางทีความจำผมไม่ค่อยดี อาจถามมั่วๆ

แล้วการเช็ค โฟกัส  เค้าเช็ค กัน อย่างไรบ้างคับ  อยากลองทำตามบ้าง  แต่ภาษาอังกฤษ ทั้งนั้น :~) :~)

http://photo.net/learn/focustest/

(http://upload.meemodel.com/UploadedFiles/11/vh78b1218870204187787.jpg) (http://upload.meemodel.com/file.php?file=11/vh78b1218870204187787.jpg)

ครับ สำหรับ คำตอบของพี่ๆทั้งหลาย ที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษติดมาด้วย(เข้าใจ ว่ามันต้องมี เพราะกล้องมันไม่ได้เป็นของเรา เราซื้อของภาษาอื่นมาใช้ เราเอา รูปแบบเทคนิคของชาติอื่น มาใช้) หากพี่ช่วยบอกเป็นภาษาไทยได้ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้นครับ เพราะภาษาปะกิด อ่านออก แต่ A B C...คริๆ

...ตาม link ที่ให้มาเป็นการเช็ค Front Focus หรือ Back Focus (ภาพไม่โฟกัสตรงจุดที่เราต้องการโฟกัส)

...ลองดูที่นี่อาจจะเข้าใจง่ายขึ้น (หรือเปล่า) 555 http://focustestchart.com/chart.html (http://focustestchart.com/chart.html)

...แสดงวิธีใช้แผ่นชาร์ท ด้วยการถ่ายภาพเส้นดำกลางชาร์ทด้วยมุมประมาณนี้ครับ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ข้างต้น  แต่ที่จริงใช้ไม้บรรทัดก็ได้)
(http://focustestchart.com/images/chart/image036.jpg)

...ภาพนี้โฟกัสตรงพอดี
(http://focustestchart.com/images/chart/image038.jpg)

...ภาพนี้ Front Focus
(http://focustestchart.com/images/chart/image044.jpg)

...อย่างนี้ Back Focus ครับ
(http://focustestchart.com/images/chart/image042.jpg)

อืมมม ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตัวย่อหรืออะไรนะครับ ::012:: เพียงแต่อธิบายคร่าวๆได้ว่าเลนส์ EF-S ของ Canon (สังเกตได้โดยเมาท์เลนส์เป็นจุดขาว) เป็นเลนส์มุมกว้าง ผลิตมาเพื่อกล้อง APS-C โดยเฉพาะ (พวกกล้องที่ต้องมีตัวคูณ ไม่ใช่ Full frame)  เลนส EF-S นี้ ท้ายเลนส์จะยื่นเข้าไปลึกกว่า ทำให้เลนส์เข้าใกล้ Sensor มากกว่า ช่วยให้เกิดภาพมุมกว้าง

ส่วนเลนส์ EF (หรือที่เมาท์เป็นจุดแดง) ส่วนใหญ่จะเห็นในเลนส์ Tele photo ซึ่งกล้องของ Canon ทุกรุ่น จะมีเลนส์ EF ทุกตัว  ในกล้องรุ่นเล็กที่มีตัวคูณ (APS-C) ส่วนใหญ่เราจะเห็นเลนส์ EF ในรูปแบบของเลนส์เทเล ครับ ;)

ฉะนั้น กล้อง APS-C (หรือกล้อง DSLR ตัวเล็กๆ) จะมีทั้งสองเมาท์ เพราะขนาดเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่า และต้องมีตัวคูณคือ 1.6  ต่างจากกล้อง Full Frame ที่ไม่มีตัวคูณ ก็จะมีเมาท์เดียวคือ EF ครับ ;)

ยกตัวอย่างเช่น Canon400D ซึ่งเป็น APS-C ใช้เลนส์ EF-S 10-22mm เป็นตัวถ่ายภาพมุมกว้าง  แต่ในกล้อง Full Frame ที่ใส่เลนส์ EF-S ไม่ได้ และมีขนาดเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่า จะใช้เลนส์ EF 16-35mm L แทนครับ ;)

POTATO; จะได้ขายสินค้าเยอะๆ มั้ง คริๆ (คงไม่มีบริษัท มาอ่านเนอะ คริๆ)

อย่างน้า coda อธิบาย พอนึกภาพออกแล้วครับ  แล้ว เราต้องใช้รูนับแสงประมาณไหนครับ  ถ้าถ่ายแล้วมัน โฟกัสไม่ตรงจุด ปัญหามันอยู่ที่กล้องหรือที่เลนส์ครับ  จะได้ส่งซ่อมถูก.......ขอบคุณครับ

...ในลิงค์ที่ผมยกมาบอกให้ใช้ค่า f น้อยสุด (รูรับแสงใหญ่สุด) ของเลนส์ตัวนั้นครับ รูรับแสงใหญ่จะทำให้ "ความชัดลึก (Depth Of Field)" น้อย (หรือศัพท์ช่างกล้องบางคนบอกว่า "DOF บางเฉียบ") ถ้ามีปัญหาเรื่อง front/back focus จะแสดงอาการชัดเจน 

...ปัญหา front/back focus อาจมาจากกล้องหรือเลนส์ (หรือทั้งสองอย่าง)  :OO ก็ได้ครับ  การทดสอบกล้องตัวเดิมกับเลนส์หลายตัวน่าจะช่วยให้บอกได้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหน  เวลาจะแก้ไข  ก็ต้องอุ้มทั้งกล้องและเลนส์ไปให้ช่างตรวจสอบครับ (ควรไปที่ศูนย์ใหญ่) ผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้  ตอบไปตามความเข้าใจและที่เคยอ่านพบมาครับ อิอิ  ::005::

ยิ่งอ่าน ยิ่งมันครับ พี่ๆ นำมาบอกบ้างน๊ะครับ อันใหนๆ เพราะคนถาม(ผม) ไม่รู้จะถามอะไร 55+

ขอบพระคุณ ครับ ::014:: ::014::

...ว่ากันอีกนิดสำหรับเรื่อง DOF (Depth Of Field) นะครับ  คงทราบกันแล้วว่าเจ้า DOF เนี่ยแปลตรงตัวหมายถึง "ความชัดลึก" แต่บางท่านใช้คำว่า "ระยะชัด" หมายถึงว่าเวลาเราถ่ายภาพนั้นที่จริงจุดโฟกัส (ถ้ามี) มีเพียงจุดเดียวเท่านั้น จุดอื่นไม่ชัดเท่า  อย่างไรก็ตามจุดที่อยู่ "ก่อนถึงจุดโฟกัส"  และ "เลยจากจุดโฟกัสออกไป"  บางทีมันก็ยังชัดเพียงพอที่สายตาของเราจะบอกว่า "ชัดพอๆ กัน" ครับ  เจ้าระยะที่สายตาเราบอกว่าชัดพอๆ กันนี่เองที่เขาเรียกว่า DOF (ที่จริงมันมีอะไรมากกว่านี้อีก แต่ผมขอไม่อธิบายเพราะไม่อยากมั่ว ฮา)

...DOF มีผลกับภาพอย่างไร 
-ถ้า DOF บางๆ ตัวแบบจะชัด วัตถุที่อยู่หน้าและหลังตัวแบบ (ถ้ามี) จะเบลอ  มักใช้ในการถ่าย portrait ที่นิยมให้หน้าเบลอหลังเบลอตัวแบบชัด หรือภาพอะไรก็ตามที่ต้องการจำกัดความคมชัดไว้ที่ระยะใดระยะหนึ่งครับ
(http://images.doddor.multiply.com/image/15/photos/50/500x500/60/IMG-8262.jpg?et=B%2CD0SWuxVzIvpie3uD3I2w&nmid=108908484)

-ถ้า DOF หนาๆ ตัวแบบรวมทั้งวัตถุที่อยู่หน้าและหลังก็จะชัดพอๆ กัน (มากน้อยตามความหนาของ DOF) DOF หนาๆ แบบนี้นิยมเอาไว้ถ่ายวิวทิวทัศน์ ถ่ายภาพหมู่ หรืออะไรก็ตามที่ต้องการความคมชัดทั่วถึง
(http://images.doddor.multiply.com/image/6/photos/50/500x500/95/IMG-8269.jpg?et=Y3DGQvYq0Lsi55Y9KrNidA&nmid=108908484)

...ช่างกล้องสามารถใช้เทคนิค DOF เล่นกับภาพได้มากมายครับ
(http://images.doddor.multiply.com/image/18/photos/50/500x500/73/IMG-8415.jpg?et=BZacZnSn2xcI8HvarH1qcg&nmid=108908484)


...ทีนี้ DOF จะมากหรือน้อย (หนาหรือบาง) ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง (อย่าบอกว่าอยากหนาก็ชงแก่ๆ นะครับ)  ตามตำราท่านว่าไว้ดังนี้ครับ
1. ทางยาวโฟกัส: ยิ่งมาก DOF ยิ่งน้อย (บาง)
2. รูรับแสง: รูใหญ่ DOF ยิ่งน้อย (บ๊างบาง)
3. ระยะห่างระหว่างกล้องกับตัวแบบ: ยิ่งใกล้ DOF ยิ่งน้อย (บางซะ)

...ที่จริงมีสูตรคำนวณด้วยครับ  แต่ช่างมันเถอะ  อย่าเอามาลงเลย อิอิ

...ที่มันเกี่ยวกับเรื่อง FF และ APS-C ก็คือในข้อ 1. ครับ  ผมเล่าเรื่องของผมละกัน

...ทีแรกที่ผมได้กล้อง APS-C มา  ผมเข้าใจไปเองว่าต้องเอา "ตัวคูณ 1.6" มาคูณทางยาวโฟกัสในประเด็น  DOF ด้วย  คือตีความ "ตัวคูณ" เลยเถิดไปว่าเลนส์ตัวเดียวกันเมื่อใช้กับ APS-C แล้ว DOF จะยิ่งบางหนัก  เพราะทางยาวโฟกัสมันโดนคูณไปแล้ว  ซึ่งที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับ  ถึงจะเป็นกล้อง APS-C (ซึ่งเราเข้าใจว่ามันมี "ตัวคูณ") เวลาจะคิดเรื่อง DOF นั้น ไม่ต้องเอาความเป็น APS-C หรือตัวคูณมาเกี่ยวครับ  เพราะที่จริงทางยาวโฟกัสมันก็เท่าเดิม  แต่ภาพมันถูก crop เท่านั้นเอง  อิอิ  ::005::

ถ้าเห็นช่องผ่านแสงของกล้อง ก็จะเข้าใจง่ายครับ
คือ เซลรับภาพ (ที่กล้องดิจิตอลนำมาทำหน้าที่แทนฟิล์ม)
หากเต็มพื้นที่เท่าช่องฟิล์มของกล้องฟิล์ม(รูปล่าง)  ก็เป็นฟูลเฟรม
ถ้าไม่เต็มช่อง ก็ไม่ใช่ฟูลเฟรม ก็เท่านั้นครับ

ก็แล้วทำไมไม่ทำเต็มช่องเท่ากันไปเลย  ก็ด้วยเหตุผลเรื่องราคาต้นทุนการผลิตครับ
ต่างกันนิดเดียว  ราคาก็ผิดกันโข

(http://i300.photobucket.com/albums/nn6/Choltit/DSC_0124.jpg)

เทคโนโลยีปัจจุบัน ราคายังต่างกันอยู่เยอะมาก 
อนาคตข้างหน้า หวังว่าจะถูกลงเรื่อย ๆ แบบจำนวน memory ของวงการคอมพิวเตอร์
ในกล้อง 35mm การลดขนาดเซลรับภาพลงหน่อยเดียว สามารถลดต้นทุนได้เป็นหมื่น ๆ บาท
นึกภาพดูนะครับ กล้องที่มีช่องรับภาพขนาดใหญ่ เช่น ขนาด 6 x 4.5 หรือ 6 x 6  (รูปขวา)
เซลรับภาพจะแพงกว่า 35mm ซักแค่ไหน

ปืนร้านแขกชิดซ้ายไปเลยครับ   :~)
(http://i300.photobucket.com/albums/nn6/Choltit/DSC_0126.jpg)

ขอบคุณครับสำหรับความรู้ดีๆครับ

คริๆ สิ่งเปรียบเทียบของพี่อ๋อง(เรียกถูกน๊ะครับ )หากผิด จะขอเรียกใหม่ จนกว่าจะถูก 55+

ชัดเจน ไม่ต้องอธิบายต่อเลยครับ (ปืนร้านแขก คิดได้ไง คริๆ)

 อีกหนึ่งภาพตัวอย่างสำหรับเปรียบเทียบครับ ทั้งสองภาพถ่ายที่ระยะห่างเท่ากัน ใช้เลนส์ช่วง 135 mm. เหมือนกัน speed ,f-stop เดียวกัน สรุปว่าถ่ายเหมือนเดิม ที่เดิมครับ

ภาพแรกถ่ายกล้องตัวคูณ 1.6

ส่วนภาพนี้ถ่ายด้วยกล้อง Full Frame ครับ

ขอบคุณท่านสตางค์ ที่เฉลยข้อสอบ ได้แจ่มแจ้งแดงแจ๋ เลยครับ เป็นอันว่า ผมเข้าใจคำถามของผมแล้ว สำหรับข้อนี้ ส่วนใครอื่น เข้าใจหรือไม่ ผมไม่ทราบ คริๆ

หากจะถ่ายให้ได้รูปเท่าๆกัน หรือคล้ายๆกัน ก็ต้องมีระยะถอยกล้อง APS-C ออกมา เข้าใจได้เช่นนั้น ใช่หรือเปล่าครับ ? แต่ลักษณะของรูปที่ออกมา ก็คงต่างกัน นิดๆ ใช่เปล่าครับ หรืออย่างไร


ปล.ท่านสตางค์ สต๊อกกระสุนใว้เยอะ น๊ะครับ คริๆกลายเป็นเปิดเผยความลับตัวเองหรือไม่ 55+

ถูกต้องแล้วครับ ถ้าใช้กล้องมีตัวคูณแล้วถอยหลังไปให้ได้ขนาดภาพเท่ากับกล้อง ff ภาพที่ได้ก็จะเหมือนกันครับ(รึปล่าวหว่า)... ส่วนกระสุนที่เห็นยังไม่ถึงหนี่งในสิบครับ เพราะไม่มีตังค์ซื้อปืนมีแต่ตังค์ซื้อกระสุน ::007::

รู้เลย ว่าเวลามีข่าวกระสุนขึ้นราคา
คุณสตางค์ต้องอมยิ้มแน่

ก็ยิ้มไม่ออกเหมือนกันครับพี่เพราะพอยิงหมดก็ต้องไปซื้อใหม่ แถมหาซื้อยากอีก :~)

ไปอ่านหนังสือมา เจออะไรที่เราไม่ทราบ มาถามอีกแล้วครับ

เจ้าพวกเลนส์นี่ ผมสังเกตุเห็นว่า มันจะมี อะไรอย่างหนึ่ง ในหลายๆอย่าง ที่ผมสงสัยอยู่ กล่าวคือ มันจะเขียนใว้ว่า

f/2.8 ตลอดช่วง หรือไม่ก็ 4-5.6 อะไรประมาณนี้ อันนี้ผมทราบว่า มันเป็นรูรับแสงของเลนส์ ทีนี้จะถามว่า

เลนส์ขนาดเท่ากัน เราจะทราบว่าถ้าหาก หาได้ เราจะใช้ประโยชน์จากเจ้ารูรับแสงที่มีค่า น้อยๆ หรือค่ามากๆ ดีกว่า หรือว่า เจ้าค่ารูรับแสงนี่ ควรพิจารณาแบบใหน

เลนส์ที่ค่ารูรับแสง ไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วง กับตัวที่ค่ารูรับแสงเปลี่ยนแปลงตามความยาว แบบใหนคุณภาพดีกว่ากัน หรือใช้งานได้ดีกว่า หรืออย่างไร

ด้วยความเคารพ สงสัยครับ สงสัยอย่างแรง เพราะหนังสือที่มีอ่านสองเที่ยวแล้ว ก็ยังไม่มีคำตอบที่กระจ่างใจ

อยู่ที่หน้านี้ไงครับลุงเข้ม :D

http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=60926.msg1558980#msg1558980

แล้วก็ตรงนี้ http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=60926.msg1558854#msg1558854

พี่แก้วอธิบายได้ละเอียดยิบไว้ที่หน้าแรกเลยครับ http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=60926.0

 :VOV:

ขอบคุณครับ บาร์ท พี่บอกแล้วว่า พี่จะมึนๆในการถามหน่อย เพราะเข้ามาดู บอร์ดนี้เอาช่วงหลังๆด้วย

ขออภัยที่ถามซ้ำซ้อน น๊ะครับ

ขอบคุณพี่แก้วอีกครั้งครับ

ทำข้อสอบตก คริๆ มั่วนิ่มจริงๆผม เดี๋ยวเอาใหม่อีก

ถือซ๊ะว่า อายครู บ่รู้วิชา ถามไปถามมา เดี๋ยวก็โดนครูบ้องหู เองแหละ คริๆ

ฮ่าๆ ไม่เป็นไรครับ :D

ยังมีอีกคำถามน๊ะบาร์ท? ยังไม่หายข้องใจ หลังจากที่อ่านไป อ่านมา ไม่รู้ว่าคำตอบ มันหลบอยู่ตรงใหน มันอาจจะมี แต่ความรู้แค่ระดับผม ยังหาคำตอบไม่เจอ ครับ อาจเพราะผมไม่เคยใช้แน่นอนอยู่แล้ว เลยไม่รู้ และไม่ทราบจุดประสงค์ ของการผลิต และการใช้งาน เลยต้องถามครับ อิๆ ช่วยชี้แนะหน่อยครับ

มีคำถามอะไรก็ถามทิ้งไว้เลยครับลุงเข้ม มีคนตอบเยอะแยะเลยครับ :D

ถามแล้ว ที่ทำตัวแดงใว้ข้างบน น๊ะครับ

อ๋อๆ เดี๋ยวกลับมาตอบกั๊บ ออกไปข้างนอกแปร๊บบบบ ;D

มาแว้วว

เลนส์ที่ค่ารูรับแสงคงที่ตลอดช่วงดีกว่าแน่นอนครับ ตัวอย่างง่ายๆ สมมุติเลนส์ 70-200 F/4 L USM ตัวเดิม  ไม่ว่าที่ระยะโฟกัสที่จุดไหน ค่ารูรับแสงจะคงที่อยู่ที่ F/4 คือค่ารูรับแสงกว้างสุดที่เลนส์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมา ข้อดีก็คือไม่ว่าจะซูมแค่ไหน รูรับแสงก็กว้างเท่าเดิม นอกจากเราจะปรับมัน ทำให้เราไม่ต้องชดเชยด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำๆซึ่งเสี่ยงต่อการสั่นไหวของภาพ หรือชดเชยด้วยการตั้งค่า ISO ที่สูงขึ้น และแลกมาด้วยนอยส์เต็มภาพ

ส่วนรูรับแสงที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะโฟกัสเมื่อเราซูม แน่นอน มันก็จะเปลี่ยนแปลงตามระยะโฟกัส ยิ่งซูมมันก็ยิ่งแคบลง ยกตัวอย่างเช่นเลนส์ 75-300 F/4-5.6 ก็คือที่ระยะ 75mm รูรับแสงจะกว้างสุดที่ F/4 และเมื่อซูมเข้ามาเรื่อยๆ รูรับแสงจะแคบลงเรื่อยๆจนที่ระยะ 300mm จะมีค่ารูรับแสงเป็น F/5.6 หมายความว่ายิ่งซูม รูรับแสงก็ยิ่งแคบ ข้อเสียของมันก็คือเมื่อรูรับแสงแคบ เราก็ต้องชดเชยด้วยการตั้ง Speed shutter ต่ำๆ ซึ่งเสี่ยงต่อการสั่นไหวของภาพ หรือจำเป็นต้องตั้ง ISO ที่สูงขึ้น แล้วก็ได้นอยส์มาเป็นของแถมครับ :D

ฉะนั้น เลนส์ที่รูรับแสงคงที่ (สังเกตจากเลขหลัง F ตัวเดียว ไม่มีขีด - ต่อ) จะดีกว่าเลนส์ที่รูรับแสงเปลี่ยนแปลงไปตามระยะโฟกัส (Focal length) แน่นอนครับ แต่ข้อเสียอย่างนึงของเลนส์แบบนี้คือ......





...มันแพงครับ ::012:: ::013::

ว้าวๆๆ แจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยบาร์ท เข้าใจละ อืม เราต้องการแต่แบบฟิ๊กๆ 55+ ขอบคุณครับ เข้าใจเลย

เดี๋ยวไปหาข้อสงสัยอีก


ปล.ที่จริง ใอ้คำสุดท้าย ไม่ต้องบอกมา ให้แสลงใจ ก็ได้ คริๆ

ผมก็แสลงครับ ::003:: ::009::

เพิ่มเติมจากคุณบาร์ทตอบนะครับ คือนอกจากการที่ F กว้างคงที่จะทำให้กล้องได้รับแสงเยอะ speed สูงถ่ายง่ายขึ้นแล้ว อีกเรื่องที่สำคัญคือทำให้ช่องมองภาพสว่างขึ้นสามารถมองเห็นรายละเอียดของภาพในที่มืดๆได้ดีขึ้น อีกเรื่องคือช่วยให้ระบบออโต้โฟกัสของกล้องทำงานรวดเร็วแม่นยำขึ้นอีกด้วยครับ ซึ่งข้อหลังนี่ก็สำคัญไม่แพ้กัน เลยเป็นสาเหตุให้เลนส์ซูมที่มี Fคงที่ ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่นำ้หนักตัวมากเพราะข้อจำกัดของการออกแบบ สิ่งที่ตามมาก็คือความเเข็งแรงของตัวเลน์ และราคาที่แพงใด้ใจอย่างที่คุณบาร์ทกล่าวไว้แล้วเน้อ ;D

เอ่ พี่สตางค์ครับ ช่องมองภาพในกล้อง DSLR (ไม่พูดถึงระบบ Live view) เวลาเรามองผ่าน View finder แล้ว ไม่ว่าจะปรับตั้งค่าแสงให้มืดหรือสว่างยังไง สิ่งที่เรามองเห็นผ่าน View finder มันก็เหมือนเดิมนี่ครับ จะแสดงผลจนกว่าจะได้กดชัตเตอร์แล้ว รูรับแสงกว้างๆไม่น่าจะช่วยในเรื่องการมองผ่าน View finder ที่ดีขึ้นนะครับ ;)

คุณสตางค์คงหมายถึงระหว่างเลนส์สองตัว
หากตัวหนึ่ง F4  อีกตัว F2.8
ตัว F 2.8 จะเห็นเงามืดหรือแสงสลัวได้ชัดกว่า โฟกัสไวกว่าอีกตัวที่เป็น F4 ครับ

ไม่ได้หมายถึงเลนส์ตัวเดิม แต่เปลี่ยน F

อ๋อ เข้าใจละครับ  ขอบคุณครับ :D ถ้าเลนส์สองตัว F ต่างกัน แบบนั้นก็มีส่วนที่ทำให้การมองเห็นในช่องมองต่างกันครับ ;D

ถูกต้องแล้วครับ เลนส์ยิ่ง F กว้างยิงมองแล้วใสสว่าง แต่ตอนนี้ผมชักไม่แน่ใจว่าเลนส์ซูมที่ค่า Fเปลี่ยนเวลาซูม เช่น 28-200 f3.5-5.6 เวลาซูมไปที่ 200 f5.6แล้วช่องมองภาพมันน่าจะดรอปลงอีกนิดตามค่า F ที่หรีแคบลงตามช่วงซูมหรือไม่ชักสงสัยแล้ว(คุณบาร์ทหาคำตอบด่วน อิอิ) แต่จริงๆมันน่าจะมืดลงนะครับ เพื่อนสมาชิกท่านใดมีเลนส์ซูม 2Fช่วยลองทดสอบดูหน่อยครับ ???

ต่อจากคุณบาร์ือีกนิดครับเผื่อคุณ udomkd ไม่เคลียร์ ;D ในกล้อง SLR เวลาเราปรับ F ภาพที่เรามองเห็นจะเป็นความสว่างสูงสุดของเลนส์ตัวนั้นๆ เช่น เลนส์เรา F1.8 แต่เราปรับค่าไว้ที่ค่า F16 ในขณะที่เรามองผ่านช่องมองภาพเราก็จะเห็นภาพจากรูรับแสงกว้างสุดของเลนส์เลนส์ตัวนี้คือ 1.8(ใสปิ๊ง) แต่ตัว Aperture หรือไอ้เจ้ารูรับแสงมันจะหรี่แคบลงมาที่ F16 ในขณะเรากดชัดเตอร์เท่านั้น(แว๊บเดียว) ด้วยเห็นนี้จึงทำให้เรามองเห็นภาพสว่างใสปิ๊งอยู่ตลอดเวลาไงเน้อ :VOV:

อ่า คำถามของพี่สตางค์ที่ย่อหน้าบน ก็มีคำตอบอยู่ที่ย่อหน้าล่างแล้วไงครับ :D

ยกตัวอย่างของหนอน เลนส์ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ใช่ L จะเห็นว่าค่ารูรับแสงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น 28-200 f3.5-5.6  เมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆ รูรับแสงจะแคบลงตามที่เคยโม้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่รูรับแสงจะทำงานก็ต่อเมื่อเรากดชัตเตอร์เท่านั้นครับ ฉะนั้น ไม่ว่ารูรับแสงจะแคบหรือจะกว้าง การมองผ่านช่องมองภาพจะไม่เห็นความแตกต่างแน่นอนครับ เพราะสิ่งที่เรามองเห็นจากช่องมอง จะเป็นภาพที่ได้จากรูรับแสงที่กว้างที่สุดของเลนส์ตัวนั้นเสมอ ไม่ใช่จากค่าที่เราปรับครับ

ลองแบบนี้ดูก็ได้ ที่ตัวกล้อง ข้างๆเมาท์เลนส์จะมีปุ่มเล็กๆซ่อนอยู่ปุ่มนึง นั่นคือปุ่มเช็คระยะชัดลึก ลองปรับรูรับแสงแคบๆดู ไม่ใช่จากการซูมนะครับ อย่างเช่น 28-200 f3.5-5.6 รูรับแสงที่ระยะ 28 mm คือ 3.5 ลองปรับมันมาที่ 5.6 หรือแคบกว่านั้น แล้วลองกดปุ่มเช็คระยะชัดลึกดู (อย่าลืมมองทางช่องมองภาพด้วยล่ะ อิอิอิ) แล้วจะเห็นว่าแสงจะมืดลงครับ เนื่องจากรูรับแสงมันทำงาน บีบตัวแคบลง เป็นการเทสท์ก่อนถ่ายว่าภาพเราจะออกมายังไงครับ แต่ลองแบบไม่กดปุ่มเช็คระยะชัดลึก ลองซูม ลองเปลี่ยนค่ารูรับแสงไปเรื่อยๆ แล้วมองผ่านช่อง View finder เฉยๆโดยที่ไม่กดชัตเตอร์หรือไม่กดปุ่มเช็คระยะชัดลึก  ยังไงสิ่งที่เราเห็นผ่านช่องมองก็จะยังเป็นเหมือนเดิมครับ ไม่เปลี่ยนแปลง จนกว่าจะถ่ายออกมาแล้วถึงจะเห็นผลในภาพครับ ว่าความมืด, สว่าง และระยะชัดลึกมันเปลี่ยนไป :D

ชัดแจ๋วเลยครับ นี่แหละเสหน่ของที่นี่ ผมเคยไปดูที่อื่น(เวปฯกล้อง)เขาไม่ค่อยจะเป็นแบบที่นี่ ไม่อบอุ่น ใอ้เราก็เลยไม่กล้า

ขอบพระคุณครับ คำถามนี้ เคลียร์ชัดแจ๋ว เหมือนใช้ เลนสตระกูล ์L F1.8 ตลอดช่วงความยาวเลย คริๆๆ


ปล.กรุณาอย่าพูดถึงราคาอีก น๊ะครับ มันแสลงใจ 55+

จริงค่ะพี่เข้ม ตอนนั้นโอไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่มีกล้องแล้ว ไม่กล้าโพสท์หน้าเวบกล้อง ก็เลยPMไปถามเจ้าของเวบ เค้าเลี่ยงคำตอบและไม่ตอบคำถามที่โอถามอ่ะค่ะ(พวกศัพท์เทคนิคเนี่ยแหล่ะ) เค้าคงคิดว่าไอ้นี่มาลองภูมิเปล่า...แน่ๆเลยอ่ะค่ะ ::004::

อิๆมีแนวร่วม

คือผมไม่รู้น๊ะครับ และไม่รู้จัก เพราะเรามันไม่มี แล้วก็มันไม่ค่อยมีตัวอย่างให้เห็น ทีนี้ หากมี เราก็ไม่กล้าที่จะดู เพราะทราบๆว่า ราคามันเอาเรื่องอยู่ เกิดพลาดพลั้ง ผีผลักขึ้นมา งานเข้าเลย คริๆ

แล้วผมก็ถามผิดถามถูก พี่ยังมามาแก้คำถามให้ จนผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลย  เมื่อก่อน(ก่อนนี้ไม่กี่วัน) ผมไม่รู้หรอกว่า ใอ้เรื่องเซนเซอร์ของเจ้ากล้องดิจิตอล นี่มันไม่เท่ากัน

ได้แต่สงสัยอยู่ว่าทำไมกล้องแบบนั้นรูปออกมาสวย อีกแบบพอดูได้ เลนส์หลายๆแบบก็ได้รูปออกมา เป็นแบบนั้นๆไป อาจเพราะว่า เมื่อก่อน ผมเคยบอกแล้วว่า ผมไม่สนใจ ก็เพิ่งมาสนใจเอา เมื่อเพิ่งจะหัดเที่ยวเป็น ไม่กี่ปีแหละ ถ่ายภาพเคลื่อนใหวมา ภาพนิ่งมา ดูไปดูมา ผมชักจะชอบภาพนิ่งมากกว่า เสียแล้ว

อาจเมื่อมองดูแล้ว มันหยุดเราได้....หลายอย่าง

ผมก็เป็นแบบนี้ เลยต้องขออ่านทำความเข้าไปพรางๆก่อน.. ::005::

...ครับ  เว็บถ่ายภาพทั้งไทยและเทศมีมากมายจริงๆ  บางแห่งก็ดีมากๆ ไม่รู้จักหน้าค่าตาก็คุยกันดีจริงๆ  แต่บางแห่งไม่น่าเชื่อที่ทะเลาะกันไปได้  (ส่วนมากจะเป็นเรื่องดูถูกความเห็นผู้อื่น)  อย่างเราได้แต่อ่านอย่างเดียว

...คุยกันในเว็บเราสบายใจครับ  อยากรู้อะไรหากกล้าถาม  จะมีคนกล้าตอบ  มีมิตรจิตรมิตรใจให้เกียรติกันทั้งผู้ถามและผู้ตอบครับ   :VOV:

ก็เพราะบาร์ทแหละมาทักไงผม เลยเกิดต่อมสงสัยขึ้นมาเลย เอ...มันยังไงกันแน่หว่า ::005::ชักมึน ประกอบกับไม่มีเลนส์ซูม 2F ใช้ไม่รู้จะลองยังไงแต่ตอนนี้เคลียร์ละ ;D

ฮ่าๆ ขอโทษทีครับ เข้าใจว่าพี่หมายถึงเลนส์ซูมตัวเดียวที่ค่า F เปลี่ยนแปลงตามระยะโฟกัส ไม่คิดว่าจะเป็นเลนส์ที่เป็น F ตัวเดียวครับ อิอิอิ เข้าใจผิดไปนิด :D

ทีนี้ มาที่ข้อสงสัยอีก ไม่รู้จะถามได้ถูกหรือเปล่า เพียงแต่นึกภาพเอา ว่า

ที่กล้อง มันที่ปรับรูรับแสงหรือไม่ หรือมีเฉพาะที่เลนส์อย่างเดียวครับ

รูรับแสงอยู่ในกระบอกเลนส์ครับ แต่ปุ่มปรับอยู่ที่กล้องครับ :D

...เลนส์สมัยก่อนปรับรูรับแสงที่กระบอกเลนส์ครับ

อ้ออ ใช่ นึกออกละครับ เห็นเลนส์นิกรสมัยนี้ยังมีอยู่เหมือนกัน :VOV:

เอ ... แล้วเลนส์สมัยนี้ (ดิจิตอล) ไม่ได้ปรับรูรับแสงที่กระบอกเลนส์หรือครับ ?

เอาเลนส์นิกรมาเป็นตัวอย่างครับ

(http://www.nikon.com.au/products/78/df53a3398c/24-85_28-4D_01_s.jpg)

(http://www.nikon.com.au/products/76/a0f5767c96/18-35_35-45D_ED_01_s.jpg)

จะเห็นได้ว่ามีที่ปรับรูรับแสงบนเลนส์ด้วย

คือเลนส์ทั่วไปที่เห็นกันบ่อยๆจะไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสงบนกระบอกเลนส์ แต่จะปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ตัวกล้องแทนครับ :)

...หมายถึงปุ่มปรับรูรับแสงครับ  สมัยก่อนอยู่ที่กระบอกเลนส์  แต่ที่จริงเป็นวงแหวนไม่ได้เป็นปุ่ม

ครับ ที่แท้ผมสับสนเกี่ยวกับ"คำ"ของประโยคไปเอง 555

เพิ่มเติมอีกหน่อยครับ ในส่วนของเลนส์จะมีรูรับแล้วไว้สำหรับกำหนดปริมาณแสงที่จะเดินทางเข้าไปสู่ระนาบ CCD หรือเซนเซอร์รับแสงบนตัวกล้อง ซึ่งจะต้องมีสองส่วนที่สัมพันธ์กันจึงจะเกิดเป็นภาพที่สมบูรณ์ (ไม่นับรวมเจ้าพวกวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ) อีกส่วนที่ว่าก็คือม่านชัตเตอร์ เจ้าม่านชัตเตอร์ตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนประตูกันเปิด และปิด เพื่อให้แสงเดินทางเข้าไปกระทบกับ CCD เพื่อให้เกิดภาพ ตามที่เรากำหนดไว้ครับ การถ่ายภาพที่ดีควรจะทำความเข้าใจในหลักการทำงานของเจ้าสองสิ่งนี้ครับ

ขออีกนิดนะ ;D จากข้างบนครับ ตัวอย่างเช่น สภาพแสงตอนกลางวัน เราต้องการถ่ายภาพรถแข่งที่วิ่งด้วยความเร็วสูง สิ่งที่จำเป็นในการปรับกล้องก็คือ ต้องปรับให้ Speed shutter สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของรถแข่ง สมมุติว่า ค่าแสงที่วัดได้ขณะนั้นคือ speed 1/125 F5.6 ISO100 ถ้าเราอยากให้ Speed Shutter สูงกว่านี้อีกเพื่อความมันใจว่าจะ Stop Action ของรถให้นิ่งจริงๆ ก็ให้เปิดรูรับแสงของเลนส์ให้กว่างขึ้น เป็น F2.8 ผลที่ได้ก็คือได้ Shutter Speed เพิ่มขึ้นอีก สาม Stop เป็น 1/500 เท่านั้นก็เพียงพอที่จะหยุดวัดถุที่เราต้องการถ่ายได้แล้วครับ แต่ในทางกลับกันการใช้ F กว้างในการบันทึกภาพก็จะมีผลกับ มิติความชัดของภาพ ซึ่งถ้าช่างภาพต้องการให้ภาพมีความชัดลึกมากขึ้นก็สามารถแก้ไขโดยการ เพิ่ม ISO ครับ ::007:: นั่นงอกออกมาอีกหนึ่งแล้ว ISO ::005:: ::005::

เห็นคำว่า ISO แล้วผมขำตัวเอง
ผมเคยงงว่ามันคืออะไร เพราะผมเข้าข่ายพวกโบราณ สมัยผมบ้ากล้องนั้นเรียกกันแต่ ASA   :~)

สมัยผมเรียนก็มีเหมือนกันครับ ASA นี่ท่าพี่ไม่ทักขึ้นมาผมก็ลืมมันไปแล้วเหมือนกันครับ ::007::

ยังมึนนิดๆ อธิบายต่อหน่อยเหอะ ทั้งสองส่วนนี่มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างไร

เอารูปมาให้ดูเลยละกันครับ ;D

นี่คือรูรับแสงครับ หรือเรียกว่า Diaphragm ทุกเลนส์จะมีตัวนี้อยู่ในเลนส์ครับ แต่จะต่างจำนวนกันออกไป บางเลนส์มีน้อย มีมาก แล้วแต่ความเหมาะสม
(http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/4500/EXPOSURE/EV-Aperture-diaphragm.jpg)

จะเห็นมันได้ชัดจากทางหน้าเลนส์แบบนี้ครับ
(http://www.cs.mtu.edu/~shene/DigiCam/User-Guide/4500/EXPOSURE/EV-Aperture-small.jpg)

นี่แหละ คือรูรับแสงครับ มันอยู่ในกระบอกเลนส์ ทำหน้าที่ควบคุมประมาณแสงที่จะผ่านเลนส์เข้าไปตกกระทบที่ฟิล์มหรือเซ็นเซอร์



อธิบายเสริมให้จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีตัวเลขอยู่สองชุดอย่างที่ลุงเข้มเคยสงสัย ชุดแรกคือ 7.85-32mm เลขนี้บ่งบอกระยะโฟกัสของเลนส์ครับ และแน่นอน มันคือเลนส์ซูม ไม่ใช่เลนส์ Fix ส่วนเลขอีกชุดนึงคือ 1:2.6-5.1 เลขตัวนี้บ่งบอกถึงค่าของรูรับแสงครับ

ผมไม่รู้ว่ากล้องฟิล์มสมัยก่อนควบคุมหรือทดสอบรูรับแสงยังไง แต่กล้องดิจิตอล SLR สมัยนี้จะมีปุ่มเช็คระยะชัดลึกตามที่เคยโพสท์ไว้

เอารูปมาประกอบอีก ใช้ Nik D80 เป็นตัวอย่าง  ปุ่มเช็คระยะชัดลึกก็คือปุ่มที่อยู่ใต้เมาท์เลนส์ครับ
(http://www.thaicameracafe.com/catalog/p_1185.jpg)

กับอีกค่าย 400D ปุ่มเช็คระยะชัดลึกอยู่ตรงป้ายบอกรุ่น 400D ใต้ปุ่มปลดล็อคเลนส์ครับ
(http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/2067/title.jpg)


D80 ปรับ Shutter Speed และรูรับแสงโดยการหมุนวงล้อทั้งสอง วงนึงชัตเตอร์สปีด วงนึงรูรับแสง

วงล้อที่มุมขวาบนของกล้องครับ เหนือที่วางนิ้วมือขวานั่น
(http://www.digitalreview.ca/cams/pics/D80_backNS.jpg)

กับวงล้อใต้ปุ่มชัตเตอร์
(http://www.madteckhead.com/blog/wp-content/uploads/2007/10/d80-950.jpg)

สองวงนี้ วงหนึ่งควบคุมความเร็วชัตเตอร์ วงหนึ่งควบคุมรูรับแสงครับ



ส่วน Canon 400D

วงล้อที่อยู่หลังชัตเตอร์นั่น ใช้ควบคุมทั้ง Shutter speed และรูรับแสงครับ
(http://i.pricerunner.com/prod/0_13_7_11_733301s/Canon_EOS_400D_Digital_Rebel_XTi_Silver.jpeg)

ในโหมด Manual ถ้าหมุนวงล้อนั่นเฉยๆ จะเป็นการปรับค่า Shutter speed ครับ

แต่ถ้ากดปุ่มนึ้ด้วย (ปุ่ม AV - Aperture Value) พร้อมกับหมุนวงล้อ จะเป็นการปรับค่ารูรับแสงครับ
(http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/6/canon_eos_xti_zoom2.jpg)


สรุปได้ว่า รูรับแสงอยู่ในกระบอกเลนส์ ส่วนการควบคุมปรับตั้งค่าของมัน ทำที่ตัวกล้องครับ ::002::

 ::014::

ผมชอบแบบวงล้อแยกกัน
วงหนึ่งตั้งรูรับแสง อีกวงตั้งสปีด เวลารีบจะปรับได้เร็วกว่าที่ใช้ล้อเดียวกัน


เหมือนกันครับ แต่ปุ่มไม่เล็กขนาดนี้
คือปุ่มโตมาก ใหญ่กว่าหรือเท่ากับปุ่มถอดเลนส์ หลับตาคลำยังเจอ

ดูแล้ว ช่วยถามมั่งน๊ะครับ ผมเริ่มอายแล้วนี่ ถามมั่วๆอยู่ตรงนี้ ไม่รู้จะถามอะไร 55+

เข้ามาศึกษาด้วยคนครับ ขอบคุณทุกท่าน  ::002::ฃ

พี่เข้ม...อย่าคิดมากครับ เดี๋ยวผมร่วง  ::005::

เอาแบบผมมั้ย คิดว่าสวยแบบที่ตัวเองชอบก็พอ ถ่ายไปเรื่อย  ::005::

ยิ่งอ่านยิ่งงงค่ะ...ชักเริ่มต่อไม่ติด....(http://img155.imageshack.us/img155/6936/pic16827iv4.gif) (http://imageshack.us)

สงสัยต้องเรียนทฤษฎีไปพร้อมกับภาคปฏิบัติ...

...คุยกันจนนักเรียนงง 555+  ไม่ต้องสนใจครับ  กล้องแต่ละยี่ห้อ/รุ่น  มีปุ่มควบคุมแตกต่างกันบ้าง  แต่การทำงานโดยหลักๆ เหมือนกันครับ

ผิดที่หนูเองละค่ะพี่แก้ว... ::014::

สมองน้อย ๆ เมมโมรี่เต็ม....  ;D ;D ;D

อย่าว่าแต่คุณ momo153 เลยผมเองก็เริ่มมึนเหมือนกัน เพราะห่างจากภาคทฤษฎีไปนานครับ พักหลังใช้กระบวนการคิดน้อย เน้นไปทางอารมณ์มากกว่า ;D

อืม..ป้าต้องฟอร์แมตใหม่แล้วครับ คริๆ

หากถึงขั้นใช้อารมณ์ถ่าย ระดับเทพแล้วมั้งครับ คริๆ เพราะมือกับตาและใจ ไปด้วยกันแล้ว

มันไม่มีอะไรมากนักที่กล้อง ผมว่าหากได้ปฏิบัติบ่อยๆ มันคงจะเกิดอาการ ชินต่อการกระทำ ทีนี้ใจ กายมันก็คงจะไปพร้อมๆกัน ยกขึ้นเล็งแล้ว กด....แชะ...

สุดยอดครับท่านสตางค์

ใช่เลย....ระดับเทพ....... ;D ;D ;D

เอ....แล้วของเราระดับไหนเนี่ย....สงสัยจะระดับทุย...... ::004::

ศิลปิน ใช้อารมณ์ทำงานจริงๆ ยอมรับ อารมณ์กับตา สัมพันธ์กับการมองเห็น คิดรูปแบบสิ่งที่ต้องการ แล้วทำออกมา หรือรังสรรค์ผลงานออกมา
ผมเองขาดตรงนี้

 ::008::เล่นซะเขินเลย จริงๆกล้องมันออโต้ตะหาก ::007:: ::007:: ::007::

นั่นๆๆ แลนดิ้งได้สวย

พี่ครับ กล้องตัวคูณนี่ หากใช้เลนส์ เทเล ระยะเท่ากัน กล้องตัวคูณ จะซูมได้เยอะกว่า เข้าใจถูกหรือผิดครับ?

หรือมันเป็นอย่างไรครับ สงสัยอีกแล้ว ครับ

...รอพี่บาร์ทมาตอบก็ไม่มาสักที  ::001::

...หากใช้เลนส์เทเล ระยะเท่ากัน  ภาพจากกล้องตัวคูณก็เหมือนกับภาพจากกล้อง FF นั่นเอง  เพียงแต่ว่า ภาพจากกล้องตัวคูณเป็นภาพที่โดน crop เอาแต่ไข่แดงตรงกลางมาครับ  พอเอาภาพที่ได้มาเทียบกันมันจึงดูเหมือน "ซูม" มากกว่า  แต่ที่จริงมันแค่ "ดูเหมือน" ไม่ได้ซูมจริงครับ 

...ที่สำคัญคือไม่ว่าจะใช้ใช้กล้อง FF หรือตัวคูณ DOF ไม่ได้เปลี่ยนครับ

...แสดงให้เห็นว่า ภาพเดียวกันแต่กล้อง 1.6x จะเฉาะมาแต่ตรงกลาง
(http://jimdoty.com/Digital/fov_crop/caribou_circle_wr4.jpg)

...เปรียบเทียบภาพที่ได้จากเลนส์ 400 มม. ภาพบนจากกล้อง FF ภาพล่างจาก 1.6x ภาพเดียวกันเป๊ะ แต่ภาพจาก 1.6X ถูก crop และขยายเท่านั้นเอง
(http://jimdoty.com/Digital/fov_crop/caribou_size_wb2.jpg)

ขอบคุณ พี่แก้วครับ แจ่มแจ้งๆ

ถ้าเราจะต้องถ่ายให้ได้ภาพเต็มตัว ก็ต้องถอยระยะซูมออก

ผมงงๆ เพราะว่า ไม่มีภาคปฏิบัติ น๊ะครับ ก็ถามไปเรื่อย กับความสงสัย ตามที่คิด

ด้วยความเคารพ ขอบคุณอีกครั้งครับ

ฮ่าๆๆ เห็นลุงเข้มถาม "พี่" น้องๆก็เลยต้องรอให้ "พี่" มาตอบก่อนไงครับ อิอิอิ ::005::

แถมพี่แก้วอธิบายละเอียดกว่าผมอีกแน่ะ มีภาพประกอบด้วย ::002:: :VOV:

ขอประทานอภัยครับ "น้อง"บาร์ท ทีหลังจะใช้คำว่า"พี่น้องเอ้ย"..................

อิ๊อิ๊ อ๊ะ แซวกันเล่นๆกั๊บ อิอิอิ ::005:: ::005::

ภาพที่ crop จากกล้องระดับโปรความคมชัดจะมีมากแค่ไหนคะ...

จะขึ้นอยู่กับขนาดภาพที่เราตั้งกล้องตอนถ่ายไว้รึเปล่า... ::014::

...ปกติภาพจากกล้อง FF จะมีคุณภาพดีกว่ากล้อง APS-C ด้วยเหตุหลายอย่างดังที่กล่าวมาแล้วครับ 

...ภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่ในเน็ทจะถูกย่อขนาด และอาจถูกปรับให้คมชัดขึ้น (sharpen) บ้าง  มันเลยอาจดูชัดมากกว่าดูภาพในขนาดจริง 100 % ถ้าพูดถึงการ crop ภาพ ไม่ว่าจากกล้องใด ถ้าตัดบางส่วนมาในความละเอียด 100% ด้วยกัน (คือไม่ย่อ) ความ (ไม่) ชัดก็เท่าเดิมครับ  แต่ถ้าภาพแรกถูกย่อและ sharpen มาเทียบกับภาพที่ 2 ที่ถูก crop บางส่วนมาในขนาด 100% (ไม่ย่อ) ภาพที่สองย่อมดูคมชัดน้อยกว่าครับ 

...อันนี้น่าจะมีส่วนทำให้นักถ่ายภาพพิจารณาความสามารถของกล้อง/เลนส์ ด้วยการ "crop 100%" มาดูเปรียบเทียบกัน  ฝรั่งเขามีสำนวนตลกๆ เรียกกลุ่มนี้ว่า "pixel peeper" ("พวกถ้ำมองพิกเซล") คือประเภทวันๆ สนใจแต่เรื่องใครจะคมจะชัดกว่า  ประมาณนั้นครับ  ซึ่งที่จริงในกรณีใช้งานทั่วไป  มันไม่ต้องคมชัดมากมายนักก็ได้  ถ้าการใช้งานจริงแค่นำไปอัดขยายในขนาดไม่ใหญ่โต (เช่นโปสการ์ดจัมโบ้)  หรือเอามาลงเว็บต่างๆ (ลงภาพใหญ่มากเพื่อนจะบ่นเสียอีก) แต่ถ้าเป็นงานสตูดิโอหรือทำสิ่งพิมพ์ที่ต้องประณีตสุดๆ ก็ว่าไปอย่างครับ

...ความคมชัดของภาพขึ้นอยู่กับการตั้งขนาดของไฟล์แน่นอนครับ  ถ้าถ่ายด้วยไฟล์ขนาดเล็กแต่นำไปขยายภาพใหญ่  ภาพจะไม่คมชัด  ขยายหนักๆ รายละเอียดภาพจะออกมาเป็นตาสี่เหลี่ยมๆ ไปเลย  จึงมีคำแนะนำว่าถ้าจะนำไปพิมพ์ใส่กระดาษควรใช้ขนาดที่เหมาะสม  แต่ส่วนมากจะแนะนำให้ใช้ขนาดใหญ่สุดไว้ก่อน  จะได้มีโอกาสนำไปใช้มากที่สุด  ทั้งนี้พวกการ์ดต่างๆ ราคาก็ลงมามากแล้วครับ

...ผมเลยว่าไปเรื่อยเลย  ไม่รู้ว่าถามตรงคำตอบหรือเปล่าครับ  555+  ::005::

ตรงเป๊ะเลยค่ะพี่แก้ว.... ;D ::014::

คิดอยู่เหมือนกันว่าคงน่าจะปรับความคมชัดเข้าช่วย...แต่ก็ยังตะหงิด ๆ อยู่ว่ากล้องระดับโปรมาก ๆ อาจจะทำได้โดยไม่ต้องใช้..... :D

เพิ่งเคยได้ยินค่ะ..."พวกถ้ำมองพิกเซล"...  ::005::

นึกไม่ออก จะถามอย่างไรดี? งงๆ

พี่ๆน้องๆครับ (ต้องใส่น้องๆด้วย เดี๋ยวเจ้าบาร์ท จะว่าเอาได้) เอาคำถามแบบมึนๆของผม ที่ผมสงสัย มีท่านใดพอจะเข้าใจคำถามผม ก็ลองๆ ดูครับ ผมจะถามเอง ผมก็ยังมึนเองเลย มันเรียงร้อยความเข้าใจของผมออกมา ไม่ได้ คือประมาณว่า

ภาพเดียวกัน จากเลนส์ ระยะต่างๆ มันจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรครับ ? วู้ถามถูกหรือเปล่าเนี่ย

ด้วยความเคารพ ผมถามเองผมยังคิดหลายตลบว่า สมควรถามหรือไม่ และจะถามอย่างไร แต่มันสงสัยในลักษณะนี้ แหละครับ

อ่ะแง้ววว แหม มีแซวหลานด้วยอ่ะลุงเข้ม  แหม ใครจะกล้าว่า :D

แต่ก็ยังงงกับคำถามง่ะลุง  "ภาพเดียวกัน จากเลนส์ ระยะต่างๆ มันจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรครับ ?"

ลุงเข้มหมายถึง "เลนส์เดียวกันจากกล้องต่างกัน" หรือเปล่าครับ ;D

...ลองดู 2 ภาพนี้น่าจะได้คำตอบครับ
(http://www.foodportfolio.com/blog/food_graphics/perspect.gif)

(http://www.tamron.com/lenses/assets/images/technology/fund_chart.jpg)

ฮ่า.........พี่แก้วเข้าใจคำถามผม ขอบพระคุณมากๆครับ แจ่มแจ้งในความสงสัยเลย ครับพี่

ด้วยความเคารพ

แล้วถ้าถ่ายจากเลนส์คนละระยะ...ในตำแหน่งเดียวกันล่ะคะ...ภาพจะเป็นอย่างไร.....

แค่อยากเห็นนะค่ะ... ;D

...ภาพถ่ายจากตำแหน่งเดียวกันด้วยเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสแตกต่างกัน

28 mm
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Angleofview_28mm_f4.jpg)

50 mm
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Angleofview_50mm_f4.jpg)

70 mm
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Angleofview_70mm_f4.jpg)

210 mm
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Angleofview_210mm_f4.jpg)

ขอบพระคุณมากค่ะพี่แก้ว... ::014::

สวัสดีครับพี่แก้ว น้องบาร์ทและเพื่อนๆ  ไม่ได้เข้ามานาน  วันนี้เพิ่งเข้ามาเลยได้ความรู้อีกเพียบเลย  ไม่เคยทราบว่ามีการตั้งชื่อแบบนี้ด้วยครับ  เคยแต่เจอคนแบบนี้ครับ ฮ่าๆๆ  ผมเพิ่งพูดถึงคนแบบนี้ไปในกระทู้ที่พูดถึง "โปรถ่ายภาพ vs โปรกล้อง" ขอน้องโอไปตะกี้นี่เอง  มาเจอพี่แก้วเล่าว่ามีชื่อเฉพาะด้วย ตลกดีครับ

ผมรู้แล้วว่าทำไมพี่แก้วแตกฉานงานกล้องขนาดนี้ ....  ก็เพราะว่ากล้องเลนส์มีวัสดุที่สำคัญที่สุดคือ " แก้ว " ไงครับ   ;D

น้องบาร์ทก็ไม่เบาเลยทีเดียว แต่ เอ พี่อารมณ์ดีเซียนเราหายไปไหนครับ

...สวัสดีครับคุณหมู  เรื่อง pixel peeper ลองอ่านที่นี่ครับ ให้คำจำกัดความขำดี  ;D
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pixel+peeper (http://www.urbandictionary.com/define.php?term=pixel+peeper)

ผมเบาครับพี่  เบาหวิวเลยแหละ อิอิอิ ;D

พี่อารมณ์ดีคงพักรักษาตัวครับ เป็นห่วงพี่เค้าอยู่เหมือนกัน ::014::

ตอบมาก็บ่อย วันนี้ขอถามมั่งดีกว่าครับ ;D

สงสัยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ หมายถึงอะไรครับ

- ความเร็วชัตเตอร์ สัมพันธ์แฟลชที่ xxxวินาที
- Flash Guide Number

ไม่ค่อยรู้เรื่องแฟลชครับ ยังงงๆอยู่เลย ;D

ขอบคุณครับ ::014::

เมื่อก่อนนานมาแล้วมันมีสูตรคำนวณ ค่า GN. เช่น เรามีแฟลชที่มีค่า GN.20 ใช่ฟิล์ม ISO100 ตัวแบบอยู่ห่างจากเรา 5เมตร ปัญหามีอยู่ว่าต้องใช้ fเท่าไหร่ถึงจะได้แสงแฟลชพอดี ก็ให้เอา ค่า GN. หารด้วยระยะทาง จะได้ค่า f-stop ซึ่งกรณีนี้เท่ากับ f4 (ถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้ครับ หุหุ) เหตุที่ต้องมีการคำนวณก็เพราะว่าสมัยก่อน แฟลชมันมีแต่ระบบแมนนวล จะถ่ายกันทีก็ต้องคำนวณเอาเองว่า ฟิล์มISO เท่านี้ระยะเท่านี้ จะต้องใช้ f เท่าไหร่ แต่ต่อมาก็มีแฟลชระบบออโต้ที่มีเซนเซอร์มาคอยตัดกำลังแฟลชเวลาที่ตัวแบบได้แสงเพียงพอแล้ว แล้วค่อยพัฒนามาเป็นระบบ TTL, A-TTL ,E-TTL

ส่วนค่า GN.ก็คือกำลังของแฟลชนั่นเอง อย่างของ Canon ก้อดูได้จากชื่อรุ่นได้เลย เช่น 550EX ค่า GN.ก็คือ 55/ISO100
ส่วน ความเร็วชัตเตอร์ สัมพันธ์แฟลชที่ xxxวินาที สมัยก่อนขีดจำกัดของการออกแบบกล้อง และแฟลชมีข้อจำกัดอยู่ค่อนข้างมาก สังเกตุดูว่ากล้องฟิล์มสมัยก่อน จะสัมพันแฟลชสูงสุดอยู่ที่ 1/60-1/250 วินาทีเท่านั้น ก็คือถ้าเราใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงกว่านี้ตัวแบบก็จะได้แสงไม่เต็ม เพราะม่านชัตเตอร์มันปิดลงมาก่อนที่แสงจะฉายไปที่ตัวแบบได้เต็มที่ ตัวแบบก็จะมืดไปครึ่งนึง ปัจจุบันการออกแบบกล้อง และแฟลชได้พัฒนาข้ามขีดจำกัดนั้นไปแล้ว ตัวกล้อง และแฟลชสามารถที่จะสัมพันธ์กันได้แม้ว่าจะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดก็ตาม

อูย.....คำถามของบาร์ทข้อนี้ลึกซึ้งมากผมเองนั่งนึกอยู่นานเลย เพราะไม่ได้ใช้แมนนวลแฟลชมานานมากแล้ว (ยกเว้นพวกไฟสตู ที่มีแฟลชมิตเตอร์มาช่วยวัดแสง ) พักหลังใช้มันแต่ E-TTL กล้องมันคิดให้หมดสบายอารมณ์ ย้อนกลับมานึกอีกทีถึงกับมึนครับ ถ้ามีตรงไหนไม่ถูกต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ ::011::

โฮ...ไม่เคยรู้เรื่องแฟลชมาก่อนเลยค่ะ... :OO

มิน่าล่ะ...เห็นบางอันขายตั้งแพง...

คุณสตางค์แตกฉานขนาดนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นบาทแล้วนะครับ ฮ่าๆๆ  ไม่มีอะไรต้องแก้ไขแล้วครับ อาจจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆงงขึ้นได้ เช่น 

ค่า Guide number มักจะให้มาโดยอ้างอิงที่ ISO 100 และให้ได้ 2 แบบ คือ GN ที่ใช้คำนวณกับระยะทางเป็นหน่วย เมตร  กับค่า GN ที่ใช้คำนวณกับระยะทางเป็นหน่วย ฟุต  อันนี้ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ เพราะ เมตรกับฟุตมันต่างกันประมาณ 3 เท่าเชียว

สูตรไว้จำคือ   GN = ระยะทาง x f stop   

ที่จริงค่า f stop ต่างหากที่เราอยากรู้ เพราะ GN ก็ถูกกำหนดมาแล้วจากแฟลชที่อยู่ในมือ ระยะทางก็ถูกกำหนดแล้วจากระยะที่เราถอยห่างออกจากตัวแบบ  ก็จะย้ายข้างตัวแปรให้สูตรเป็นแบบนี้ได้ครับ

f stop = GN / ระยะทาง

แล้วแต่ถนัดจะจำอันไหนก็ไม่ผิดครับ


ทีนี้มาที่ค่า ISO ... ถ้าเป็นแต่ก่อน ค่านี้เรียก ASA ก็ถือได้ว่าถูกกำหนดแล้วเช่นกันจากฟิล์มที่ใส่ลงกล้องเรียบร้อยแล้ว  แต่ถ้าฟิล์มที่ใช้ไม่ใช่ ASA 100 ล่ะ  หรืออย่างปัจจุบัน ค่า ISO ปรับเปลี่ยนได้ง่ายดายที่ตัวกล้องเลยแล้วถ้าเราจะใช้ค่า ISO อื่นที่ไม่ใช่ 100 แล้วจะทำยังไง

ง่ายๆครับ ค่า ISO ยิ่งสูง หมายความว่าความไวแสงสูงใช่มั๊ยครับ  ค่า ISO ที่สูงขึ้นเท่าตัว หมายความว่า เราลด f stop ให้แคบลงได้ 1 stop ครับ (หรือหมายถึงเพิ่มค่าตัวเลข f stop ขึ้นไปได้ 1 stop) เช่น จากสูตรคำนวณข้างบน สมมติ

   GN = 55

  ระยะทาง = 10 เมตร

  ที่ ISO 100 ก็ได้คำตอบว่าต้องเปิด  55 / 10    =    5.5   ในกล้องมี 5.6 ก็คือเปิด 5.6

ดังนั้น  ที่ ISO 200 เราก็เปิด f stop ให้เล็กลง 1  stop นั่นคือ f 8 นั่นเองครับ   งงมั๊ยครับ

ใช่เลยๆครับสูตรข้างบนนี้เลยผมนึกตั้งนานนึกไม่ออก ;D เลยได้แต่ลำดับความคิดดุ่มๆไปตามที่พอจำได้ เพราะมันนานมากแล้วที่ไม่ได้คิดถึงสูตรเหล่านี้นานๆเอามาปัดฝุ่นทีก็ดีเหมือนกันครับ ::002::

เย้ ขอบคุณพี่สตางค์และพี่หมูมากๆครับผม ::014::

ผมอ่านๆหนังสือมา ไปเจอคำว่า "แสงแพร่" มันเกี่ยวข้อง หรือความหมายในการถ่ายภาพ อย่้างไรครับ ผมพลิกไปพลิกมาในหนังสือเล่มนั้น เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับคำ คำนี้ แต่ก็หาไม่เจอ ว่าที่มาที่ไปของคำ หรือลักษณะ รายละเอียด ก็เลยต้องมาถาม ในที่นี้อีกครับ


ปล.ไม่รู้ว่าผมจะตั้งคำถามถูกหรือเปล่าครับ

ขอบคุณผู้ "อุปถัมภ์ความรู้" ทุกท่านครับ

...ไม่เคยได้ยินมาก่อนครับ "diffused light" หรือเปล่าครับ

มันอาจเป็นศัพท์เฉพาะเขาที่เขียนมาก็ได้ครับพี่ ผมก็ไม่รู้ งั้นเอาใหม่ ช่วยอธิบายเรื่อง การใช้แฟลชลบเงา เขาใช้แบบใหน ในกรณีอย่างไรครับ

ปล.ผมชอบที่พี่แก้วใช้ภาพอธิบายครับ มันเข้าใจได้ง่าย

ด้วยความเคารพ

...เรื่องแฟลช  ผมขอผ่านครับ  ผมจัดอยู่ในประเภทถ่ายแล้วปรับแก้ตามโจทย์เฉพาะหน้าครับ  :D

ไม่ว่าจะใช้ความเร็วระดับ 1/2000 ..... 1/4000  ก็ตามหรือครับ !?!   
เทคโนโลยีนี่แจ๋วจริง ๆ  :<<


ส่วนที่คุณ udomkd ถาม  ผมเคยได้ยินแต่"แสงแฟร์" (เข้าใจว่า "ฟ" ไม่ใช่ "พ")
เป็นแสงนวลเพื่อลบเงาครับ นิยมใช้กับงานถ่ายบุคคลหรือสินค้า
เช่น ถ่ายภาพใบหน้าหญิงสาวยืนอยู่ริมหน้าต่าง  หากถ่ายภาพตอนเช้า จะได้"แสงแฟร์"ที่นุ่มนวล
ไม่กระด้างเหมือนแสงยามเที่ยงวันครับ   หรือไม่ก็
ใช้ไฟสตูดิโอขนาด 500 เพิ่มฟิลเตอร์เพื่อเป็น"แสงแฟร์" ลบเงาบริเวณดั้งจมูกนางแบบ 
อย่างนี้เป็นต้นครับ

นานแล้วที่ไม่ได้ยินนะครับ ผมก็ไม่มั่นใจว่าถูกหรือไม่
ใช้ความระลึกนึกดูน่ะครับ

กับกล้องผมใช้ได้ถึง 1/8000 เลยครับพี่

ถามถึงเลนส์ 18-200mm ที่คุณสตางค์ใช้หน่อยครับ
เวลาถ่ายก้มลงแนวดิ่ง เช่น ก๊อปภาพปกหนังสือ เลนส์จะไหลย้อยมาอย่างนั้นเป็นปกติหรือเปล่าครับ ?
ต้องคอยเอามือจับไว้ให้หยุดไหล  ถ้าปล่อยให้โฟกัสเอง ไม่คอยประคอง ระยะซูมที่ตั้งไว้ก็เปลี่ยนด้วย
นี่คือปกติของเลนส์ตัวนี้ไหม ?
 

ขอบคุณพี่อ๋องครับ

ผมยืนยันไม่ได้ เพราะผมไม่รู้ครับ แล้วผมก็พิมพ์เอาตามความจำ มิได้พิม์เอามาจากหนังสือ ไม่แน่ผมจำมาผิดครับ

ตัวที่ผมเคยมีใช้เป็นตัว 28-300 ครับ อาการดังกล่าวเป็นจุดอ่อนของเลนส์ซูมคลอบจักวาล ของแทมมี่ คือถ้าใช้ไปซักพักนึงกระบอกเลนส์มันจะหลวมมาก ไม่ต้องถึงขนาดก้มก๊อปปกหนังสือครับ แค่เอากล้องแขวนคอเดินมันก็ไหลลงมาแล้ว ::010:: ช่วงหลังเค้าเลยแก้ไขโดยทำสวิสล๊อคมันซะเลย(ล๊อคได้เฉพาะช่วงซูมต้น) แต่มันก็มีประโยชน์เพียงแค่เวลาเอากล้องแขวนคอ กระบอกเลนส์มันจะไม่ไหลออกมาเท่านั้นเองครับ

มีภาพมาประกอบคำถามนี้ครับ อยางภาพตัวอย่างนี้เรียกว่า แฟลชเปิดเงาน่าจะดีกว่า แต่จริงๆมันก็ไกล้เคียงกันครับ

ภาพแรกนี้ไม่ได้ใช้แฟลช(แฟลชไม่ขึ้น ::007:: )
(http://i66.photobucket.com/albums/h277/fon_medee/IMG_1620.jpg)

ส่วนภาพนี้ใช้แฟลชครับ

(http://i66.photobucket.com/albums/h277/fon_medee/IMG_1619.jpg)

จะเห็นได้ว่าภาพที่ใช้แฟลชแสงสว่างที่ตัวแบบ และฉากหลังจะพอดีกัน กลับกันภาพที่ไม่ได้ใช้แฟลชตัวแบบเป็นเงาจะมืด(เนื่องจากถ่ายย้องแสง)เพราะฉากหลังที่เป็นท้องฟ้ามีความสว่างมากกว่าครับ

ปล.ภาพตัวอย่างแรกเราสามาถปรับความสว่างให้กับตัวแบบมีแสงที่พอดีได้ แต่สิ่งที่จะเสียไปคือรายละเอียดของท้องฟ้าซึ่งจะสว่างตามจนขาวโพลนไปครับ

ขอบคุณครับ

มีรูปที่บางบัวทองอีกไหมครับ ?

   ไปเจอหนอน F-1
   เลยนำมาประกอบบทความคุณ ENOLA GAY ครับ   :D

(http://img235.imageshack.us/img235/5986/dsc0123yk8.jpg)

รุปที่บางบัวทองอยู่ที่นี่เลยครับพี่ http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=62344.0 (http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=62344.0)

^
^  สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับคุณสตางค์   ;D

หมายถึงนอกจากที่กระทู้นั้นแล้ว ยังมีมากกว่านี้อีกไหมครับ
ยังไม่จุใจเลยครับ    :DD

ขอบคุณมากครัับ

มีอีกประมาณ 2600 รูปครับ เดี๋ยวผมคัดเอามาลงให้ครับ ช่วงนี้ยุ่งมากเดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จจัดให้ทันทีเลย ::014::

ขอบคุณครับ  ... กล้องในฝันในอดีตเลยนะครับเนี่ย

กระทู้นี้เหงาจัง คำถามหายไปนานแล้วเน้อ ;D

ผม มาแอบดูอยู่เสมอ ครับ แต่ไม่มีคำถาม เพราะไม่รู้ จะถามว่า อย่างไร อิๆ

มาแล้วครับ คำถาม ช่วยบอกประโยชน์ของเจ้าตัวที่เรียกว่า "อู๊ด" หรือเปล่าครับ ที่ครอบอยู่ส่วนหน้าเลนส์ น๊ะครับ มีผลไม่มีผลอย่างไร หากมีตัวอย่างแสดงด้วย จะขอบคุณมากครับ

ฮู้ด (Hood) ครับ ใช้บังแสงส่วนเกินที่เข้าทางด้านข้างครับ  เข้าใจว่าช่วยลดแฟลร์ (แสงฟุ้งทั้งหลาย)

มีหลายแบบ หลายขนาด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมครับ

(http://images.tarit686.multiply.com/image/7/photos/107/500x500/7/IMG-0561.jpg?et=K80d7Bdtg0zONju26Ukyuw&nmid=111035956)

ไม่ใช้ก็กลับด้าน เก็บได้
(http://images.tarit686.multiply.com/image/8/photos/107/500x500/8/IMG-0562.jpg?et=PBCy8TuRBKTcpWTWYvyX6Q&nmid=111035956)

Hood ของเลนส์มุมกว้างจะไม่ยาวมากนัก เพราะถ้ายาว จะทำให้เกิดขอบดำบนภาพ เพราะเลนส์มุมกว้างจะเก็บมันเข้ามาในกรอบภาพหมด

นี่ก็อีกแบบ เป็น Hood ของเลนส์เทเล ยาวกว่าได้ เพราะเลนส์เทเลเป็นเลนส์ถ่ายระยะไกล มุมมองภาพจะแคบ ประโยชน์เดียวกันคือบังแสงส่วนเกินที่ไม่ต้องการครับ
(http://i35.tinypic.com/2r59fea.jpg)

ตอบได้แค่นี้ง่ะครับ ไม่รู้ลึก ต้องรอพี่แก้วมาเสริมอีกที อิอิอิ ::014::

อนุมานได้เช่น เวลาเราโดนแสงอาทิตย์แยงตา แล้วเรามองเห็นภาพไม่ชัด เราก็ต้องยกมือขึ้นมาบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบดวงตา ภาพที่เห็นก็จะชัดเจนขึ้นไม่ฟุ้งครับ

...สวัสดีครับ เรื่องของ hood มีประโยชน์โดยตรงตามที่บาร์ทบอก คือป้องกันหรือลดแฟลร์ (Flare) ที่มักเกิดขึ้นเวลาถ่ายภาพย้อนแสง

...ตัวอย่างภาพที่เกิด flare
(http://farm1.static.flickr.com/6/6943280_79936ad23a.jpg?v=1188124972)

...ประโยชน์อีกอย่างของ hood คือ ช่วยป้องกันเลนส์จากการกระทบกระแทก

...ควรใช้ Hood ที่ถูกออกแบบมาสำหรับเลนส์รุ่นนั้นๆ โดยตรง  ซึ่งถ้าเป็นยี่ห้อของค่ายยดังๆ เช่น Canon หรือ Nikon จะมีราคาค่อนข้างสูงทีเดียว  ทางออกสำหรับคนรู้จักค่าเงิน คือหาซื้อของเทียม (หรือของเทียบ) จากผู้ผลิตรายย่อย ผลิตออกมาด้วยรูปทรงเหมือนกัน ต่างกันที่วัสดุ เช่นไม่มีกำมะหยี่บุภายในเพื่อกันแสงสะท้อน (แต่จะไม่ติดมันก็ไม่น่ามีผลอะไร หรืออยากจะติดก็ไปซื้อหามาติดได้) Hood ของเทียบเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตจากจีน ราคาไม่แพง และใช้งานได้ดีครับ  :)

ขอบพระคุณทุกๆท่านครับ


ปล.พี่แก้ว ไม่นำบทสนทนา กับสหายแดนไกล มาเล่าสู่น้องๆบ้างหรือครับ อิๆ

...สหาย สะบักสะบอมกลับไปเมืองกรุงเต้ปแล้วครับ  ::005::

เดี๋ยวจะมาแจมบ่อยๆนะครับ... ;D

...หากไม่มา จะไปตาม  ;D

 ;D ;D ;D
ไม่บังอาจให้ลุงแก้วต้องตามหรอกครับ...เพราะรู้ว่าลุงแก้วตามเจอ... ;)

ขอบคุณครับ

รออ่าน ครับ

ปล.พี่อยากบอก อยากเล่าอะไร ก็เรียนเชิญ ใส่ตามสบายเลย น๊ะครับ หากรอให้ถาม มันถามไม่ออก อิๆ

เพิ่งมา ไล่อ่านกระทู้ วันนี้เอง เฮ้อ อ่านจนเหนื่อยเลย

ผม ก็ เพิ่งหัดเล่น กล้อง ดิจิตอล ได้ไม่นาน คงจะต้อง ฝากเนื้อฝากตัว กับ พี่แก้ว ด้วยครับ  ;D ;D ;D

ตอนนี้ ก็ สมัครเป็นสมาชิก ชมรม คนรัก หนอน เหมือนอย่าง เจ้า บาร์ท กับ เจ้า ปิ๊ก แล้วครับ พี่แก้ว แต่ ผม ใช้ รุ่นเดียว กับ เจ้า ปิ๊ก น่ะ แต่ เลนส์ ยังสู้ เจ้า บาร์ท ไม่ได้ อิอิ

...ยินดีต้อนรับครับ  ใช้กล้องเหมือนปิ๊กก็ 40D แล้วใช้เลนส์อะไรครับ

มี 2 ตัวครับ 17-85 IS  กับ 50 มม. F1.8 ตอนนี้ กำลัง สะสม ทรัพย์ ซื้อ แฟรช กับ 10-22 แต่ ยังไม่รู้จะเอาของ หนอน หรือ อาม่า ดีครับ อิอิ ผม มันคนใจง่าย

กำลังอยากได้ 17-85 เหมือนกันครับ แต่ก็ทรัพย์จางมากๆ  ที่จริงสนใจ 17-40 L กับ 24-70 L แต่มันแพงมากกกก เลนส์ดีๆผมมีแค่ 70-200 f/4 L USM กับ 10-22 แค่นี้เองครับ ตัวอื่นๆที่อยากได้ยังต้องรอครับ ไม่มีตังค์

...รอชมผลงานภาพถ่ายครับ  :)

...ถ้ายังไม่ตัดสินใจ  รับ Tamron 17-50 2.8 ไปพิจารณาอีกตัว  ภาพสวยคมมาก  สีเป็นรอง 17-40 L นิดหน่อย  แต่ความคมเป็นเลิศ  และได้ 2.8 มาใช้ในสภาพแสงน้อยด้วย ปิ่นก็ใช้อยู่  มีข้อเสียนิดหน่อยที่เสียงมอเตอร์ดังนิดๆ และบอดี้ไม่แกร่งเท่า 17-40 L (นั่นมันบึกอยู่แล้วครับ)

ขอบคุณครับพี่แก้ว ::014:: คงจะเป็นอีกซักพักใหญ่ๆถึงจะตัดสินใจครับ คือตั้งใจจะเอามาแทน 18-55 และเห็นว่า 17-85 มันเข้าข่ายตัวเดียวเที่ยวทั่วเมือง ก็เลยสนใจครับ ส่วน Tamron 17-50 2.8 เคยเห็นมีขายอยู่ก็มีแต่เมาท์ Nikon ครับ ตอนนี้ไม่มีแล้ว สงสัยขายหมด ขายยากมั้งครับ

Tamron 17-50 2.8 สว่างดีครับ เคยลองของปิ๊ก แล้ว แต่ 17-85 IS ของ หนอน คลุมได้มากกว่า คือ คุมได้ทั้ง 17-40  กับ 24-70 เลยทีเดียว ซื้อ 17-85 IS ตัวเดียว ดีกว่า แบก เลนส์ 2 ตัวน่ะ บาร์ท (เชียร์ 17-85 IS สุดตัว อิอิ)

แต่ 17-85 IS เป็นเลนส์ EF-S ถ้า บาร์ท เปลี่ยนใจ ไปเล่น FF อย่าง 5D MkII หล่ะ จะเห็น ขอบ ต้องหา เลนส์ อีกชุด

ผมคงไม่เล่น Full Frame ครับ มันแพงเกินไป เกินตัวผมด้วย อย่างมากก็เล่นแค่แบบรุ่นเลขสองหลักก็พอ หลักเดียวแพงไปครับ

สงสัย เว็ปนี้ ชมรม คนรัก หนอน คงใหญ่ กว่า ชมรมคนรัก นิกร อิอิ ;D ;D ;D

สมัยกล้อง ฟิล์ม ไปไหน ๆ ก็มีแต่คนใช้ นิกร ทันหมด ทั้ง FM2, EF2 เกลื่อนเมือง หนอน เลยกลายเป็นพวก ขวางโลก แต่เดี๊ยวนี้ พอกันแล้ว

แต่ Pentax/Sumsung กับ Sony/Minolta กลายเป็นพวก ขวางโลก ไปซ่ะแล้ว ;D ;D ;D

(http://www.cnet.co.uk/i/c/blg/cat/digitalcameras/pentax/pentax_samsung_1.jpg)

(http://www.itechnews.net/wp-content/uploads/2007/04/Samsung-GX-10-DSLR.jpg)

...ร้านขายอุปกรณ์กล้องเมืองไทยมี 17-50 เม้าท์หนอนขายเกือบทุกร้านครับ

ขอบคุณครับ ::014::

พี่แก้วครับ บาร์ท มันมี 18-55 ที่แถมมากับ กล้อง แต่ มันไม่ชอบ ภาพ ที่ได้จากเลนส์ ตัวนี้น่ะ เลยไปซื้อ เลนส์ 70-200 F4L ไงครับ พวก รสนิยม สูง แต่ รายได้ ต่ำ อิอิ

ผมลองถามเล่น ๆ ครับ

1. Chromatic aberration คือ อะไร ?

2. Chromatic aberration เกี่ยวข้อง กับ การถ่ายภาพตรงไหน?

3. แล้วมีวิธีแก้อาการ Chromatic aberration ได้อย่างไร?

มีคนตอบ แล้วจะมา เฉลย ครับ อ้อ บาร์ท ห้ามตอบ อิอิ

ผมสงสัยเรื่องอัตราการขยายกับช่วงของเลนส์น่ะครับ
ที่ผมเข้าใจตอนนี้คือ
ยกตัวอย่าง
เลนส์18-55 และ 70-300
ช่วงของเลนส์          18---------------------55--------70-------------------------------300
อัตราการขยาย         น้อย<------------------------------------------------------------->มาก
กล่าวคือ ที่ช่วง55ของเลนส์ 18-55 กับช่วง70ของเลนส์70-300
ช่วง 70 จะให้อัตราการขยายของภาพมากกว่า ใช่หรือเปล่าครับ?

เห็น ตัว เลขบน เลนส์ เช่น 70-300 หรือ อะไร ก็แล้ว แต่ ตัว ผู้ ถ่าย กับ วัตถุ จะอยู่ ในตำแหน่งเดิม แต่เมื่อ เรา ปรับ ซูม บน เลนส์ ให้ค่าต่างไป มุมมองภาพ ก็จะเปลี่ยนไปตามขนาดของ ตัวเลขบน เลนส์ ที่เปลี่ยนไป นั่นคือ ถ้าตัวเลขมาก ส่วนของ ภาพ ก็จะเล็กลง หรือ เราจะหมายความว่า ภาพ มีการขยายของ ภาพ มากขึ้นก็ได้

ทดลองง่าย ๆ ครับ ลองเอานิ้วชี้ กับ นิ้ว โป้ง ทำเป็น รูบ วงกลม แล้ว เอากะระยะให้ห่างจากตา 18 มม. หรือ 1.8 เซ็น จะเห็นภาพ มุมกว้างกว่า เมื่อเรา ขยับมือ ออกไปที่ระยะ 5 เซ็น หรือ 50 มม. และ เล็กลงอีก เมื่อเรา เอามือ ไปอยู่ที่ระยะ 1 ฟุต หรือ 300 มม. ภาพที่เราเห็น ใน วงนิ้วคือ มุมภาพ ที่กล้อง มองเห็นครับ เลนส์ มีหน้าที่ขยายภาพ ในวงนั้น ให้เต็มขนาดช่อง รับภาพ

ขอบคุณมากครับ  ::014::
อธิบายจนผมเห็นภาพเลย  :D

พี่แก้วครับ หรือท่านใหน ก็ได้ครับ

ขออภัยถ้าถามซ้ำซ้อน (เอาเป็นว่า ครูสอน ซ้ำเสียก็แล้วกัน น๊ะครับ)

ด้วยความเคารพ ผมอ่านๆมา มันอาจจะอ่านมาแล้ว จำไม่ได้ หรือยังอ่านไม่เจอ ผมก็ไม่แน่ใจตัวเองครับ

คือว่า เจ้ากล้อง ทั้งตัวคูณ และฟูลเฟรมนี่ เจ้าตัวใหนเลือกเลนส์ หรือ มีเลนส์เฉพาะ ที่ไม่สามารถเอาไปใช้กับอีกตัวได้ หรือเปล่า

ผมถามผมก็งง น๊ะนี่

เอาถามอีกแบบ

กล้องตัวคูณ ใช้เลนส์ ได้ทุกแบบหรือไม่ (ในเม้าส์ของเขาครับ อันนี้พอทราบ ต่างเม้าส์มันใส่ไม่ได้)

หรือกล้องฟูลเฟรม มันใช้เลนส์ ได้ทุกแบบ หรือไม่

คือว่า แบบใหนมันจะติดขอบๆ ที่เขาว่ากัน ครับ

ด้วยความเคารพ

...สำหรับหนอนนะครับ เลนส์มี 2 กลุ่มคือ
EF สำหรับกล้อง FF แต่กล้องตัวคูณ (1.6 หรือ 1.3 แล้วแต่) ก็ใช้ได้ อย่างที่คุยกันมาแล้ว
EF-S สำหรับกล้องตัวคูณโดยเฉพาะ  กล้อง FF เอาไปใช้ไม่ได้ เพราะใส่ไม่เข้าครับ ("ติดตูด")  ::012::

 ::014:: ::014:: ::014::

แจ่มแจ้ง ว่าแต่ของยี่ห้อ ที่ใช้แล้วคนใช้หล่อละครับพี่(ได้ยินเจ้าเบิ้มมันพูด) เหมือนกันหรือเปล่าครับ ?

 ::014::


ที่ถามๆมาทั้งหมด ผมยังไม่มีกล้องเลยครับ แต่รู้สึกว่า กระทรวงการคลังผ่านงบประมาณ แล้ว น่าจะทัน ซื้อหลังปีใหม่ เผื่อว่า ราคาจะลดลงอีก คริๆ

...ยี่ห้อคนหล่อ  ไม่แน่ใจครับ  เห็นว่าพอได้ อิอิ  ;D

ระบกันสั่น ในเลนส์ มีผลมากหรือเปล่าครับ เพราะเห็นราคา มันต่างกันเกือบครึ่ง

เช่น เจ้า 70-200 2.8L กับอีกตัว ที่มี IS ตามหลัง ราคา เหมือนจะซื้อเจ้าตัวแรก ได้อีกเกือบตัว

...ระบบกันสั่นช่วยได้แยะจริงๆ ครับ  เลนส์บางรุ่น Canon บอกว่าสามารถช่วยให้ใช้สปีดช้าลงได้ถึง 4 stop ครับ

...แต่ระบบกันสั่นช่วยลดการสั่นของภาพเท่านั้น  แต่ไม่ได้ช่วยให้วัตถุที่เราถ่ายหยุดสั่น หรือหยุดเคลื่อนไหวได้ครับ

set ไว้ที่ AI SERVO จะช่วยได้รึเปล่าคะ...

...ไม่เกี่ยวกัน AI Servo ช่วยให้โฟกัสต่อเนื่องครับ

อ๋อ...เข้าใจแล้วค่ะพี่แก้ว... ::014::

 ::014::

แค่เพิ่มฟังชั่นกันสั่นเข้ามา ราคาเพิ่มอีกเกือบเท่าตัว  :OO

ขอบคุณความรู้ครับ พี่แก้ว

รูปหลาน เล่นน้ำ

นักเลงโต แถมบ้านผม

ดอกไม้หน้าบ้าน

นักเลงโต ตัวเดิม ถ่าย ใกล้ ๆ

ด้วยความเคารพ หากท่านใหนพอมีเวลาว่าง และถนัด รบกวนเปลี่ยนเป็นภาษาไทย หรือท่านเจอลิงค์ที่เป็นภาษาไทยที่ใหน รบกวนด้วยครับ เพราะผมยังหาไม่เจอ หาไปหามา เจอเจ้านี่ครับ อิๆ  ผมพยามใช้ โปรแกรม แปลภาษาช่วย แต่พออ่านแล้ว ผมว่ามันไม่ใช่ เพราะมันแปลออกมา ยังไงก็ไม่รู้ อิๆ คือมันอ่านไม่เข้าใจครับ


   

   
   Glossary

 
ED
ED glass — an essential element of NIKKOR telephoto lenses
Nikon developed ED (Extra-low Dispersion) glass to enable the production of lenses that offer superior sharpness and color correction by minimizing chromatic aberration.
Put simply, chromatic aberration is a type of image and color dispersion that occurs when light rays of varying wavelengths pass through optical glass. In the past, correcting this problem for telephoto lenses required special optical elements that offer anomalous dispersion characteristics — specifically calcium fluoride crystals. However, fluorite easily cracks and is sensitive to temperature changes that can adversely affect focusing by altering the lens’ refractive index.
So Nikon designers and engineers put their heads together and came up with ED glass, which offers all the benefits, yet none of the drawbacks of calcium fluorite-based glass. With this innovation, Nikon developed several types of ED glass suitable for various lenses.
They deliver stunning sharpness and contrast even at their largest apertures. In this way, NIKKOR’s ED-series lenses exemplify Nikon’s preeminence in lens innovation and performance.
 
SIC
Nikon Super Integrated Coating ensures exceptional performance
To enhance the performance of its optical lens elements, Nikon employs an exclusive multilayer lens coating that helps reduce ghost and flare to a negligible level.
Nikon Super Integrated Coating achieves a number of objectives, including minimized reflection in the wider wavelength range and superior color balance and reproduction. Nikon Super Integrated Coating is especially effective for lenses with a large number of elements, like our Zoom-NIKKOR lenses.
Also, Nikon's multilayer coating process is tailored to the design of each particular lens. The number of coatings applied to each lens element
is carefully calculated to match the lens type and glass used, and also to assure the uniform color balance that characterizes NIKKOR lenses. This results in lenses that meet much higher standards than the rest of the industry.
 
N
Nano Crystal Coat
Nano Crystal Coat is an antireflective coating that originated in the development of NSR-series (Nikon Step and Repeat) semiconductor manufacturing devices. It virtually eliminates internal lens element reflections across a wide range of wavelengths, and is particularly effective in reducing ghost and flare peculiar to ultra-wideangle lenses. Nano Crystal Coat employs multiple layers of Nikon’s outstanding extra-low refractive index coating, which features ultra-fine crystallized particles of nano size (one nanometer equals one millionth of a mm). Nikon now proudly marks a world first by applying this coating technology to a wide range of lenses for use in consumer optical products.
 
ASP
Aspherical lens elements
Nikon introduced the first photographic lens with aspherical lens elements in 1968. What sets them apart? Aspherical lenses virtually eliminate the problem of coma and other types of lens aberration — even when used at the widest aperture. They are particularly useful in correcting the distortion in wideangle lenses. In addition, use of aspherical lenses contributes to a lighter and smaller lens design.
Nikon employs three types of aspherical lens elements. Precision-ground aspherical lens elements are the finest expression of lens-crafting art, demanding extremely rigorous production standards. Hybrid lenses are made of a special plastic molded onto optical glass. Molded glass aspherical lenses are manufactured by molding a unique type of optical glass using a special metal die technique.
 
CRC
Close-Range Correction system
The Close-Range Correction (CRC) system is one of Nikon’s most important focusing innovations, for it provides superior picture quality at close focusing distances and increases the focusing range.
With CRC, the lens elements are configured in a “floating element” design wherein each lens group moves independently to achieve focusing. This ensures superior lens performance even when shooting at close distances.
The CRC system is used in fisheye, wideangle, Micro, and selected medium telephoto NIKKOR lenses.
 
IF
Internal Focusing (IF)
Imagine being able to focus a lens without it changing in size. Nikon’s IF technology enables just that. All internal optical movement is limited to the interior of the nonextending lens barrel. This allows for a more compact, lightweight construction as well as a closer focusing distance. In addition, a smaller and lighter focusing lens group is employed to ensure faster focusing. The IF system is featured in most NIKKOR telephoto and selected NIKKOR zoom lenses.
 
RF
Rear Focusing (RF)
With Nikon’s Rear Focusing (RF) system, all the lens elements are divided into specific lens groups, with only the rear lens group moving for focusing. This makes autofocusing operation smoother and faster.
 
DC
AF DC-NIKKOR lenses — unique NIKKOR lenses for unique portraits
AF DC-NIKKOR lenses feature exclusive Nikon Defocus-image Control technology. This allows photographers to control the degree of spherical aberration in the foreground or background by rotating the lens’ DC ring. This will create a rounded out-of-focus blur that is ideal for portrait photography. No other lenses in the world offer this special technique.
 
D
Distance information
D-type and G-type NIKKOR lenses relay subject-to-camera distance information to AF Nikon camera bodies. This then makes possible advances like 3D Matrix Metering and 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash.
Note: D-type and G-type NIKKOR lenses provide distance information to the following cameras: Auto exposure; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.
Flash control; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, D2 series, D1 series, D100 and D70s/D70.
 
G
G-type NIKKOR
The G-type NIKKOR has no aperture ring; aparture should be selected from camera body.
 
SWM
Silent Wave Motor
Nikon’s AF-S technology is yet another reason professional photographers like NIKKOR telephoto lenses. AF-S NIKKOR lenses feature Nikon’s SWM which converts “traveling waves” into rotational energy to focus the optics. This enables high-speed autofocusing that’s extremely accurate and super quiet.
 
M/A
M/A mode
AF-S NIKKOR lenses feature Nikon’s exclusive M/A mode, that allows switching from autofocus to manual operation with virtually no time lag — even during AF servo operation and regardless of AF mode in use.
 
VR
Vibration Reduction (VR)
This innovative VR system minimizes image blur caused by camera shake, and offers the equivalent of shooting at a shutter speed three stops (eight times) faster.* It allows handheld shooting at dusk, at night, and even in poorly lit interiors. The lens’ VR system also detects automatically when the photographer pans — no special mode is required.
* As determined by Nikon performance tests.
 
DX
DX NIKKOR
Compact and lightweight DX NIKKOR lenses featuring a smaller image circle are specially designed and optimized for Nikon D2-series, D1-series, D100 and D70s/D70 digital SLR cameras. These are ideal options for landscape photographers and others who need to shoot expansive scenes with Nikon DX-Format digital SLRs.
Note: We do not recommend use of DX NIKKOR with 35mm (135) or IX240 format cameras.
 



   

ไปเปิดเว็ป นิกร ก็ได้แต่ข้อมูลของ นิกร ครับ

 
ED
ED glass — an essential element of NIKKOR telephoto lenses
Nikon developed ED (Extra-low Dispersion) glass to enable the production of lenses that offer superior sharpness and color correction by minimizing chromatic aberration.
Put simply, chromatic aberration is a type of image and color dispersion that occurs when light rays of varying wavelengths pass through optical glass. In the past, correcting this problem for telephoto lenses required special optical elements that offer anomalous dispersion characteristics — specifically calcium fluoride crystals. However, fluorite easily cracks and is sensitive to temperature changes that can adversely affect focusing by altering the lens’ refractive index.
So Nikon designers and engineers put their heads together and came up with ED glass, which offers all the benefits, yet none of the drawbacks of calcium fluorite-based glass. With this innovation, Nikon developed several types of ED glass suitable for various lenses.
They deliver stunning sharpness and contrast even at their largest apertures. In this way, NIKKOR’s ED-series lenses exemplify Nikon’s preeminence in lens innovation and performance.


เลนส์ นิคอน ที่มี ระหัส ED เป็น เลนส์ ที่มีชิ้นเลนส์ ED (Extra-low Dispersion) ที่ลดอาการ chromatic aberration หรือ การคลาดสี แดง และ เขียว ในเลนส์ เทเล โฟโต้ ทำให้เพิ่มความคมชัดขึ้น โดยแต่เดิม จะใช้เลนส์ ที่ทำมาจาก แคลเซี่ยม ฟูลออไรด์ แต่ เลนส์ ที่ทำมาจาก แคลเซี่ยม ฟลูออไรด์ อ่อนไหวต่อ อุณหภูมิ และ แตกหักง่าย โดย วิศวกร ของ นิคอน ได้ออกแบบชิ้นเลนส์ ED มาแก้ปัญหา ขอ เลนส์ แคลเซี่ยม ฟลูออไรด์  โดยชิ้นเลนส์ ED จะให้สีที่สดใส และ ภาพ ที่คมชัด ขณะ รูรับแสงกว้าง


SIC
Nikon Super Integrated Coating ensures exceptional performance
To enhance the performance of its optical lens elements, Nikon employs an exclusive multilayer lens coating that helps reduce ghost and flare to a negligible level.
Nikon Super Integrated Coating achieves a number of objectives, including minimized reflection in the wider wavelength range and superior color balance and reproduction. Nikon Super Integrated Coating is especially effective for lenses with a large number of elements, like our Zoom-NIKKOR lenses.
Also, Nikon's multilayer coating process is tailored to the design of each particular lens. The number of coatings applied to each lens element
is carefully calculated to match the lens type and glass used, and also to assure the uniform color balance that characterizes NIKKOR lenses. This results in lenses that meet much higher standards than the rest of the industry.
 
SIC (Super Integrated Coating ) แปลง่าย ๆ คือ เคลือบเลนส์ หลายชั้น  แต่ตั้งชื่อให้ต่างจากชาวบ้านเท่านั้น ;D ;D ที่เหลือ มีแต่ โฆษณา

 
N
Nano Crystal Coat
Nano Crystal Coat is an antireflective coating that originated in the development of NSR-series (Nikon Step and Repeat) semiconductor manufacturing devices. It virtually eliminates internal lens element reflections across a wide range of wavelengths, and is particularly effective in reducing ghost and flare peculiar to ultra-wideangle lenses. Nano Crystal Coat employs multiple layers of Nikon’s outstanding extra-low refractive index coating, which features ultra-fine crystallized particles of nano size (one nanometer equals one millionth of a mm). Nikon now proudly marks a world first by applying this coating technology to a wide range of lenses for use in consumer optical products.
 
N (Nano Crystal Coat) เป็นการเคลือบชิ้นเลนส์ โดย ผลึก ที่มีขนาด นาโน โดนให้มีการสะท้อนแสงน้อยกว่า การเคลือบชิ้นเลนส์ โดยวิธีปกติ

 
ASP
Aspherical lens elements
Nikon introduced the first photographic lens with aspherical lens elements in 1968. What sets them apart? Aspherical lenses virtually eliminate the problem of coma and other types of lens aberration — even when used at the widest aperture. They are particularly useful in correcting the distortion in wideangle lenses. In addition, use of aspherical lenses contributes to a lighter and smaller lens design.
Nikon employs three types of aspherical lens elements. Precision-ground aspherical lens elements are the finest expression of lens-crafting art, demanding extremely rigorous production standards. Hybrid lenses are made of a special plastic molded onto optical glass. Molded glass aspherical lenses are manufactured by molding a unique type of optical glass using a special metal die technique.
 
ASP (Aspherical lens elements) เป็น เลนส์ กึ่งโค้งกึ่งเว้า ทำหน้าที่ลดการคลาดทรงกลม ในเลนส์ มุมกว้าง มาก ๆ  โดยลดการบิดเบือนของขอบภาพ ตัวชิ้นเลสน์ จะมีลักษณะเป็นลูกคลื่น หนาไม่เท่ากันทั้งชิ้น


CRC
Close-Range Correction system
The Close-Range Correction (CRC) system is one of Nikon’s most important focusing innovations, for it provides superior picture quality at close focusing distances and increases the focusing range.
With CRC, the lens elements are configured in a “floating element” design wherein each lens group moves independently to achieve focusing. This ensures superior lens performance even when shooting at close distances.
The CRC system is used in fisheye, wideangle, Micro, and selected medium telephoto NIKKOR lenses.
 

เป็นระบบ เลนส์ ลอยตัว อิสระในกระบอกเลนส์ ทำให้ โฟกัส ภาพได้แม่นยำ แม้ในระยะใกล้ (แค่ตั้งชื่อ ให้ต่างจาก ยี่ห้ออื่น)


IF
Internal Focusing (IF)
Imagine being able to focus a lens without it changing in size. Nikon’s IF technology enables just that. All internal optical movement is limited to the interior of the nonextending lens barrel. This allows for a more compact, lightweight construction as well as a closer focusing distance. In addition, a smaller and lighter focusing lens group is employed to ensure faster focusing. The IF system is featured in most NIKKOR telephoto and selected NIKKOR zoom lenses.


เป็นการปรับโฟกัส โดยเคลื่นเลนส์ ภายใน แต่ ไม่เคลื่อน เลนส์ ชิ้นหน้า เพราะ หากเคลื่อนเลนส์ชิ้นหน้า ขนาดของภาพจะเปลี่ยนไป

 
VR
Vibration Reduction (VR)
This innovative VR system minimizes image blur caused by camera shake, and offers the equivalent of shooting at a shutter speed three stops (eight times) faster.* It allows handheld shooting at dusk, at night, and even in poorly lit interiors. The lens’ VR system also detects automatically when the photographer pans — no special mode is required.
* As determined by Nikon performance tests.
 
เป็นระบบลดการสั่นใหวของภาพ ลงได้ถึง 3 สต๊อป

DX
DX NIKKOR
Compact and lightweight DX NIKKOR lenses featuring a smaller image circle are specially designed and optimized for Nikon D2-series, D1-series, D100 and D70s/D70 digital SLR cameras. These are ideal options for landscape photographers and others who need to shoot expansive scenes with Nikon DX-Format digital SLRs.
Note: We do not recommend use of DX NIKKOR with 35mm (135) or IX240 format cameras.

DX NIKKOR เลนส์ ระหัส DX เป็นเลนส์ สำหรับ กล้อง ที่มีตัวคูณ ไม่เหมาะกับกล้อง Full Frame

^
^
^เคยเจอเหมือนกันครับที่เป็นภาษาไทย รู้สึกว่าEDนี่จะเป็นสารพิเศษเคลือบเลนส์ ให้ภาพสีสวยครับ เป็นลิขสิทธิ์ของนิกรครับ  ::008::

ถ้าอยากหล่อก็ลองไปหาอ่านดูครับพี่เข้ม http://www.thaidphoto.com/forums/forumdisplay.php?f=6   ;D


ดูหลงตัวเองรึเปล่าไม่รู้ ตั้งกะทู้ถามกันเลย  "ทำไมคนใช้นิคคอนหน้าตาดี ‎( 1 2 3)" 
http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=70528

 ::005:: ::005:: ::005::

calcium fluoride กับ  Aspherical lens ก็เป็น ลิขสิทธิ์ ของ หนอน ครับ นิกร เลยไม่ใช้ แคลเซี่ยม ฟูลออไรด์ แต่เลี่ยงไม่ใช้ Aspherical lens ไม่ได้

 ::014::

ขอบคุณท่าน 686ครับ

ขอบคุณน้องเบิ้ม

(http://www.canon.com/camera-museum/tech/report/200501/img/zu2.gif)

การวางชิ้นเลนส์ ของ เลนส์ ซูม 17-85 ที่มีชิ้นเลนส์ Aspherical ในการเปลี่ยนทางยาวโฟกัส จาก 17 มม. ไป 85 มม. จะเห็นการเคลื่อนที่ของ ชิ้นเลนส์ เป็น กลุ่ม

(http://www.canon.com.hk/myContent/Product_Tab/Lensesandaccessories/UltraWideZoomLenses/EF-S10-22mmf3.5-4.5USM/En/images/efs10_22_f35_54_usm_lens.gif)

โดยสีเขียวอ่อน เป็นชิ้นเลนส์ Aspherical

Macro Magnification Ratio     1:1

Maximum reproduction ratio   1/3.9

ตัวเลขที่แสดง ข้างหลังของตัวนี้ บ่งบอกถึงอะไรครับ

จะเอาใว้ประกอบการตัดสินใจในการเลือก

ขอบพระคุณครับ

เข้ามาอ่านอยู่เรื่อยๆ มีประโยชน์มากๆครับ ...  ::002::

Macro Magnification Ratio     1:1 หมายถึง เลนส์ มาโครที่มีกำลังขยาย 1:1 คือ ขนาดของ วัตถุที่ปรากฎบน ฟิล์ม (ในที่นี้คือ เซ็นเซอร์ สกรีนด์) มีขาดเท่ากับ วัตถุ คือ วัตถุที่ถ่าย มีขนาด 10 มม. ขนาดที่ปรากฎบน เซ็นเซอร์ จะมีขาด 10 มม. ถ้า Macro Magnification Ratio     1:2 ขนาดของ วัตถุ 10 มม. จะมีขนาดที่ปรากฎบน  เซ็นเซอร์ 20 มม. พูดง่าย ๆ คือ กำลัง ขยาย ครับ


Maximum reproduction ratio   1/3.9  เป็น ระยะที่ให้กำลังขยาย สูงสุดของ เลนส์ นั้น อย่างเช่น เลนส์ 100 มม. Maximum reproduction ratio   1/3.9 วัตถุควรอยู่ที่ระยะ 39 เซ็นติเมตร

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Chromatic_aberration_convex.svg/500px-Chromatic_aberration_convex.svg.png)

Chromatic aberration  เป็นอาการ คลาดสี แดง และ น้ำเงิน ของ ภาพ โดยปกติ ขนาดของความยาวคลื่นของ แสงสี แดง และ น้ำเงิน จะมีความยาวคลื่นต่างกัน เมื่อแสงผ่าน เลนส์ แสง สี น้ำเงิน และ แดง จะแยกตัวออกจากกัน ดังภาพ ข้างล่าง

(http://www.midmichiganphotoclub.com/Articles/FAQ/ChromaticAberration/ChromaticAberrationExample.jpg)

ในเลนส์ ปกติ สีน้ำเงิน และ แดง จะแยกตัวออกจากกัน ทำให้เห็นเป็น ภาพ ซ้อนโดยเฉพาะ เลนส์ ที่มีทางยาวโฟกัส สูง ๆ (ถึงทางยาวโฟกัส ไม่สูง ก็เกิดได้)

(http://www.eskimo.com/~nanook/gallery/albums/userpics/10001/chromatic2.jpg)

อย่าง ภาพ ม้า ข้างล่าง จะเห็นชัดเจน

(http://www.tlc-systems.com/pp011185crp.jpg)

วิธีแก้คือ การใช้เลนส์ กึ่งโค้ง กึ่งเว้า ( เลนส์ Aspherical ) เข้ามาช่วยรวมแสงสี น้ำเงิน และ แดงเข้าด้วยกัน อย่างในภาพ ข้างล่าง

(http://users.zoominternet.net/~matto/M.C.A.S/chromatic%20aberration.gif)

Contrast   หมายถึง ความต่างระหว่างจุดมืดสุดกับจุดสว่างสุดของภาพ

(http://www.photoclub.eu/photoforum/threadimg/Contrast_photoclub_photoshop.jpg)

(http://www.photoindustrie-verband.de/img/dq/DQ-Tool_Contrast_e.jpg)

(http://www.rsiphotos.com/images/photos/ContrastTriangle2b-2.jpg)

 ::014::

 ::014:: ::014::

::002:: ได้ความรู้ครับ...::014::

เพิ่มเติมเรื่อง Chromatic aberration อีกนิดครับ ในเลนส์ เกรดสูงในหลาย รุ่น จะใช้คำว่า APO หรือคำเต็มว่า APO Chromatic aberration หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า APO Lens

(http://www.letsgodigital.org/images/artikelen/51/sigma-apo-70-200mm-macro-hsm-lens.jpg)

ในเลนส์ ที่มีการแก้การคลาดสี บางยี่ห้อ จะใช้คำว่า APO Lens ชื่อรุ่นนั้นเลย เช่น  Lens Sigma APO 70-200mm F2.8 EX DG MACRO HSM

ในเลนส์ เทเลโฟโต้ ทีมีทางยาวโฟกัส สูง ๆ และ มีชิ้นเลนส์ หลายชิ้น จะเกิดอาการ Chromatic aberration ผู้ผลิต เลนส์ เทเลโฟโต้ ทั้งจาก ค่ายกล้อง และ ผู้ผลิตเลนส์ อิสระ ต่างใช้วิธีการต่าง ๆ ในการลด อาการคลาดสี ทั้งการใช้ ชิ้นเลนส์ Aspherical และ การใช้ สารที่มาใช้ทำชิ้นเลนส์ บางยี่ห้อ จะใช้ calcium fluoride ในการทำชิ้นเลนส์ บางยี่ห้อ ใข้ การโคทติ้ง พิเศษ ในการผลิตชิ้นเลนส์

ในเลนส์ ที่มีทางยาวโฟกัส สั้นมาก ๆ จะมีอาการตรงกันข้าม คือ มีอาการ บิดเบือนของภาพ จากเลนส์ (Distortion) ที่ปรากฎในภาพ โดย เส้นตรงที่ถ่ายจาก เลนส์ Fisheye จะมีการบิดเบือนอย่างที่เห็น ในภาพ ข้างล่าง

(http://farm2.static.flickr.com/1197/1201777713_c6e1bde63d.jpg)

แต่ข้อดีของ เลนส์ มุมกว้างมาก ๆ คือ การที่มีสามารถเก็บรายละเอียดทั้งหมดในบริเวณที่จะถ่าย เช่น ภาพถ่ายในสถานที่ แคบ หรือ ภาพวิว ที่มีมุม แปลกตา

 (http://www.davidfenwick.co.uk/blog/uploaded_images/fisheye1-797165.jpg)


อาการบิดเบือนของ ภาพถ่าย จากเลนส์ มุมกว้างมาก (Fisheye) มีข้อดีอีกอย่างคือ ผู้ถ่ายไม่ต้องถอยห่างจากวัตถุที่จะถ่าย

(http://www.cpe43src.com/attachment.php?aid=741)

ขอบคุณพี่เจน อีกที


ปล.ไม่ทราบว่า พี่เจนมีแหล่ง 70-200 VR f/2.8 ราคามิตรภาพบ้างหรือเปล่าครับ อิๆ สนใจอยู่ (เจ้าหมีน้อยมาโม้ให้ฟังอยู่ ว่าพี่เจนพอรู้จัก)

70-200 VR F2.8 ต้องของ ศูนย์ อย่างเดียวครับ เพราะ นิกร ไม่รับซ่อม ของหิ้ว ผม หาแหล่งไม่ได้ครับ เพราะ ศูนย์ เค้าตรึงราคาใว้ ไม่เหมือน หนอน ที่ มีของหิ้วเพียบ แล้ว ศูนย์ รับซ่อม

เลนส์ หรือ กล้อง นิกร เค้ามี นัมเบอร์ ถ้าไม่ได้ซื้อจาก ศูนย์ เสียแล้ว ศูนย์ ปฎิเสธการซ่อม แล้วหา อะไหล่ ไม่ได้ด้วย ซื้อของศูนย์ได้อย่างเดียวครับ  ::004:: ::004:: ::004::

(http://www.viewfindercamera.com/shop/v/viewfinder/img-lib/spd_2006090703036_b.jpg)

ผม เพิ่งถอย 70-200 F4L ของ หนอน มา แล้วลองถ่ายในงานรับปริญญา น้อง ของเจ้า หมีน้อย (แต่ตัวยักษ์) ได้ภาพออกมาดีอย่างที่คาดใว้เลยครับ แต่ ภาพทั้งหมด อยู่ที่ ต้อม เลยต้องรอให้ส่งกลับมาก่อนครับ  :~) :~) :~)

อ้าวๆๆ เดินเข้าผิดค่ายหรือเปล่าเนี่ย? ถอนตัวไม่ทันแล้ว


ขอบคุณครับพี่ ............

ตอนแรกที่ ผม ซื้อ หนอน ก็เพราะ เรื่อง ราคา ครับ เพราะ ตอนแรก มองใว้ 2 ยี่ห้อ ครับ คือ 40D กับ 450D ของ หนอน แล้วก็  D 300 ของ นิกร แต่พอดูราคาแล้ว หันไปจับ หนอน แทน

พอเทียบ 40D กับ 450D แล้ว ผม ไม่ชอบมือจับ กับ ไม่มีจอข้างบน ของ 450D แต่ 40D มีอย่างที่ผมต้องการมากกว่า เลยยอมจ่ายแพงกว่า 1 หมื่น เลือก 40D

ที่จริง กล้อง 40D ตัวนี้ก็เป็น กล้อง DSLR ตัวแรกของ ผม เพิ่งซื้อได้ ไม่ถึงเดือน 50D ก็ออกมา (เซ็ง สุด ๆ )

ตอนซื้อกล้อง DSLR ของผม ที่ซื้อตอนนี้ เพราะ เห็นว่า เทคโนโลยี่ DSLR ได้ก้าวมาถึงจุดใกล้อิ่มตัวแล้ว เลยซื้อ แล้วเห็นว่า 40D ออกมา 1 ปี แล้ว ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยปรับปรุงแก้ไขจนนิ่งแล้ว แต่ไม่เคยคิดว่า หนอน จะออก 50D ออกมา หลังจากออก 40D มาเพียงปีเดียว เพราะ ผม คิดว่า หนอน คงออก 50D ปีหน้า (ไม่ได้ว่า 40D ไม่ดี แต่ เสียความรู้สึก เหมือน ซื้อรถเก๋ง แล้วโดนออกรุ่นใหม่ โดยที่เราไม่รู้)

กล้อง 40D ที่ผมซื้อ ก็ได้ภาพ ออกมาได้ ประทับใจ สีสัน สดใสกว่าที่คาด รวมถึง สดใสกว่า 450D เสียด้วยซ้ำ (อันนี้ งง มาก) ที่เค้าว่า หนอน สีไม่สด แต่ 40D ของผม กลับ สดใส พอ ๆ กับ นิกร โดยที่ไม่ต้อง ปรับอะไร โดยเมื่อวัน เสาร์ที่ผ่านมา ผม ได้ไปถ่ายรูป น้องของ เจ้า หมีน้อย รับปริญญา โดยใช้เลนส์ รุ่นเดียวกัน แต่ สีที่ได้ ต่างกัน (ต้องรอ รูป ส่งมาจาก มาเลย์ ก่อนครับ ค่อย โพสให้ดู) โดยกล้อง 40 D ของ ผม สีสัน สดใส สว่างกว่า 450D ของ ทั้ง หมีน้อย และ กระจง ตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะ จอแสดงผล หลังกล้อง ที่ 40D แสดงผลได้ สีสัน สดใส กว่า แต่พอเอาไปเปิดบนเครื่อง ก็ได้ผล เหมือนกัน แล้ว การวัดแสง ก็ ต่างกันพอสมควร โดย 450D มีการวัดแสง ผิดพลาด มากกว่า แต่ ผม ไม่แน่ใจว่า ตั้ง แฟรช ต่างกัน หรือ ไม่

สงสัย พี่แก้ว คงต้องโพสเรื่อง เลือกซื้อ กล้อง แล้ว หล่ะครับ ขนาด กล้อง ต่างรุ่นกัน ที่ใช้ CPU ตัวเดียวกัน แต่ การปรับตั้งจากโรงงานต่างกัน ทำให้ภาพที่ได้ต่างกันอย่างกับกล้อง คนละยี่ห้อกัน เลย

เวลาซื้อ Sigma 70-300 ต้องดูขอบแดง เพราะว่ามี APO  อิอิ ... ผมได้มาหลายวันแล้วยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายเลย  ::013::

สีสันของ หนอน ที่ถ่ายจาก 70-200 F4L ถ่ายที่ F8 สปีด Auto

...ผมว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับเรื่องอุปกรณ์มากเกินไปครับ  เอาเวลามาสนใจวิธีการถ่ายภาพให้สวย เช่น พัฒนามุมมอง การเลือกใช้/ปรับแต่งอุปกรณ์ให้เหมาะกับความต้องการ  การทำ post process ดีกว่าครับ หรือไม่มีอะไรทำก็หาจีบสาวสวยหุ่นดีมาเป้นแบบให้หัวใจเต้นรัว (เวลาวิ่งหนีแฟนนักกล้ามของหล่อน ฮา)  ::012::  ::005::

...ไม่เช่นนั้นเราอาจกลุ้มในเรื่องสารพัด  เช่นกล้องเราตกรุ่น  พิกเซลน้อยกว่าตั้งกี่ล้าน  Dynamic Range ต่ำกว่ารุ่นโน้นตั้ง 0.2% บอดี้ก็ไม่กันน้ำ spot meter ก็ไม่มี  เลนส์เราไม่คม สีไม่จัด  มี CA มาก ฯลฯ  การรู้จุดอ่อนจุดแข็งไว้ก็มีประโยชน์ในการใช้งานให้เหมาะสม  แต่อย่าถึงกับไปหมกมุ่นกับมันมากครับ สนใจเรื่องที่ผมเสนอไว้ข้างต้นให้มากขึ้นดีกว่าครับ  ::005::

...สมัยกล้องฟิล์ม  ตากล้องรุ่นปู่รุ่นพ่อหลายท่าน ถ่ายภาพออกมาแบบสวยครอดๆ อย่างที่คนรุ่นหลังทำไม่ได้  ทั้งที่อุปกรณ์โบราณสุดๆ เมื่อเทียบกับปัจจุบัน

...แถมอีกนิด  เวลาเราเห็นภาพเขียนสวยๆ  ไม่มีใครถามว่าภาพนี้ใช้ภูกันกับสียี่ห้ออะไร  แต่จะถามว่า "ใครวาดภาพนี้"  ;D

ปรัชญา  และตรรกะ มากครับ

 ::002:: ::002:: ::002::

 ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002:: ::002::


อื่ม......................ผมมาสังเกตุการณ์........................ครับ

อิอิ โดน พี่แก้ว กัดซ่ะ ผม เนื้อแหว่ง เลย  :~) :~) :~)

ที่จริง ผมก็ เพิ่งหัดถ่ายภาพด้วย DSLR ไม่กี่เดือนเองครับ ก็เลย ค่อนข้างติดใจกับเรื่อง กล้อง และ อุปกรณ์ ครับ โดยเรื่อง ความต่างของ สีสัน ของ กล้อง ต่างยี่ห้อ ยังพอ เข้าใจได้ แต่ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะ ไม่เข้าใจในเรื่องสีต่างกัน ระหว่าง รุ่นนี้มากกว่า ที่จะสนใจเรื่อง ความสามารถของกล้อง ครับ เพราะ ถ้าดูที่ พิกเซล 450D เหนือกว่า ส่วน อื่น ๆ ก็ไม่ได้สนใจครับ

ส่วน เรื่อง กล้อง รุ่นเก่า สิ่งที่ทำทำให้ภาพ มีสีต่างกัน ก็มีความแตกต่างระหว่าง เลนส์ กับ ฟิล์ม ที่ทำให้ ภาพ และ สี แตกต่างกันไป อันนั้นเข้าใจได้ครับ (ฝีมือ ไม่เกี่ยว) แต่ในกล้อง DSLR ที่ใช้ CPU รุ่นเดียวกัน เลนส์ รุ่นเดียวกัน แต่ สีที่ได้ กลับต่างกัน เป็นเพราะ  Firmware และ การ Set up ที่ต่างกัน ทำให้สีแตกต่างกัน

ถ้า สีสัน ของ กล้อง ผม เหมือน กัน กับ 450D ผม ก็ไม่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาหรอก ครับ พี่แก้ว  ;D ;D ;D

หวัดดี พี่ไฟ

...555 ไม่ได้กัดครับ  ไม่อยากให้หลงทางเท่านั้นเองครับ  ;D

ไม่ได้หลงทางครับ พี่แก้ว แค่ สงสัยน่ะ อิอิ

ศัพท์ กล้อง วันนี้ เสนอ

CCD

CCD ย่อมาจาก Charge Coupled Device เป็น Sensor ที่ทำงานโดยส่วนที่เป็น Sensor แต่ละพิกเซล จะทำหน้าที่รับแสงและเปลี่ยนค่าแสงเป็นสัญญาณอนาล็อก ส่งเข้าสู่วงจรเปลี่ยนค่าอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิตอลอีกที

(http://a.img-dpreview.com/news/9910/fuji_ccd.jpg)

(http://www.vcharkarn.com/uploads/13/13569.jpg)

CMOS

CMOS ย่อมาจาก Complementary Metal Oxide Semiconductor เป็น Sensor ที่มีลักษณะการทำงานโดยแต่ละพิกเซลจะมีวงจรย่อยๆเปลี่ยนค่าแสงที่เข้ามาเป็นสัญญาณดิจิตอลในทันที ไม่ต้องส่งออกไปแปลงเหมือน CCD

(http://www.a-digital-eye.com/SonyDsc-R1/CMOS.jpg)

(http://www.e-fotografija.com/artman/uploads/_mg_1114.jpg)

ผมมองว่าบ.กล้องก็ต้องทำคุณภาพลดหลั่นกันไปตามราคาครับ เหมือนสินค้าหลายชนิด ยั่วกิเลสคนซื้อ  รุ่นเล็กทำดีมาก รุ่นใหญ่ก็ขายลำบาก

ถ้าถ่ายคนผมว่าหนอนเหนือกว่า เนียนกว่า แต่ถ่ายวิวหรือพวกสีสดๆนิคสดกว่า

แต่เคยดูภาพที่ถ่ายจากโอลิมปัส หูย...สุดยอดสีสัน ได้ใจมั่กๆ เสียดายเค้าทำตลาดไม่ดี ไม่งั้น ไม่แพ้ค่ายไหน  :VOV:

ปล.อยากฝึกprocessเหมือนกันครับพี่แก้ว แต่ขี้เกียจ  :D

...โปรแกรมบางตัวมีวิธีการใช้งานที่ง่ายดายแต่ประสิทธิภาพสูงมากครับ อย่างเช่น Lightroom ไม่ลองไม่รู้

เจ้าเบิ้มมันเอาเวลาว่างพานางแบบไปซ้อมมือครับ อิๆ

...มิน่าล่ะ  ::005:: ::006::

ศัพท์ กล้อง วันนี้เสนอ คำว่า


  รูรับแสง (Aperture)    

รูรับแสง เราจะไม่เห็นขนาดของ รูรับแสง เพราะ รูรับแสงนั้น ติดตั้งอยู่ใน เลนส์ รูรับแสงประกอบด้วยม่านโลหะประกอบกันเป็นรูปวงกลมมีตั้งแต่ 6 - 8 ใบ สามารถปรับให้มีขนาดแตกต่างกันได้ตามค่าที่กำหนด ทำหน้าที่เปิดให้แสงผ่านเข้าไปในปริมาณที่พอเหมาะกับสภาพแสงขณะนั้น ขนาดของช่องรูรับแสงสามารถกำหนดขนาดกว้างหรือแคบได้ด้วยวงแหวนปรับรูรับแสงที่อยู่บนตัวเลนส์ เนื่องจากม่านรูรับแสงเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่ในเลนส์ จึงมีวงแหวนปรับค่ารูรับแสงที่ตัวเลนส์ แต่ในกล้องสมัยใหม่สามารถปรับขนาดรูรับแสงได้จากตัวกล้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบกล้องแต่ละยี่ห้อ แต่ตัวม่านรูรับแสงที่ก็ยังคงประกอบอยู่ภายในตัวเลนส์เหมือนเดิม ขนาดของรูรับแสงจะมีขนาดต่างๆ กัน เช่น 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 ค่าตัวเลขที่บ่งบอกนี้ยิ่งมีค่ามากเท่าใด ขนาดของรูรับแสงยิ่งแคบลงเท่านั้น ค่าแต่ละค่าดังกล่าวนี้เรียกว่า ค่าเอฟนัมเบอร์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า เอฟสตอป แต่ละช่วงห่างกันจากค่าหนึ่งไปยังอีกค่าหนึ่งเรียกว่า 1 สตอป เช่น เอฟ 4 ห่างจาก เอฟ 5.6 เท่ากับหนึ่งเอฟสตอป


(http://www.jobpub.com/editor/sujisu/images/Aperture%20Diagramme.jpg)


แต่เราจะกำหนดขนาดของ รูรับแสง โดยใช้การเปลี่ยนค่าของ F STOP เพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง จะทำให้ ปริมาณแสง เพิ่มขึ้น 1 เท่า

การคำนวนว่า ค่า F นัมเบอร์ หรือ F stop เป็นตัวเลขเท่าไรมาจาก

F Stop = ทางยาวโฟกัส / เส้นผ่าศูนย์กลางของ รูรับแสง(Aperture)

การเปิดรูรับแสง ก็เหมือนกับการเปิดน้ำให้ เต็มแก้ว คือ ถ้าเปิดรูรับแสง แคบ ก็ต้องใช้เวลาในการรองน้ำนานกว่าน้ำจะเต็มแก้ว หากเปิดรูรับแสง กว้าง ก็เหมือนกับ เปิดน้ำ ใช้เวลาในการเปิดน้ำน้อยกว่าที่จะทำให้น้ำเต็มแก้ว


อย่างเช่น ทางยาวโฟกัส 50 มม. ความกว้างรูรับแสง 25 มม. ค่า F stop  คำนวนจะได้  50/25 = 2 ค่า F stop = 2

ถ้า ทางยาวโฟกัส 50 มม. เท่าเดิม แต่รูรับแสง เปิดที่ 12.5 ค่า F stop คำนวนจะได้ 50/12.5 = 4 ค่า F stop = 4

ในเลนส์ ที่มีขนาด รูรับแสงเปลี่ยนไปตาม ทางยาวโฟกัส เช่น เลนส์ ซูม EF-S 17-85 IS F4-5.6 

หมายความว่า

ที่ทางยาวโฟกัส 17 มม. เลนส์ตัวนี้จะมีขนาดรูรับแสง F4

ที่ทางยาวโฟกัส 85 มม. เลนส์ ตัวนี้จะมีขนาดรูรับแสง F5.6


(http://www.taklong.com/marketplace/p/150240DSCF0036_resize.jpg)

(http://www.camera2hand.net/images/topic_images/pd1090_1.jpg)

(http://img210.imageshack.us/img210/6726/img0967cropresizeua6.jpg) (http://imageshack.us)
(http://img210.imageshack.us/img210/img0967cropresizeua6.jpg/1/w448.png) (http://g.imageshack.us/img210/img0967cropresizeua6.jpg/1/)

ภาพ หุ่นขี้ผึ้ง หลวงปู่แหวน ที่วัดแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่

ถ่ายด้วย กล้อง Canon 40D เลนส์ 17-85 IS F 4.5 ซูมที่ 50 มม. ตั้ง P เปิดแฟรช

รูรับแสง นอกจากจะมีผลต่อ ระยะเวลา ในการเปิดชัตเตอร์ แล้ว ยังมีผลต่อ ระยะชัดลึก หรือ depth of field อีกด้วย


(http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/O2939657/O2939657-1.jpg)

(http://www.istockphoto.com/generic_image_view.php?ID=7271)

(http://www.photoshopessentials.com/images/photo-effects/depth-of-field/depth-of-field.jpg)

ช่วงชัดลึก มีส่วนประกอบด้วย 3 ปัจจัย ครับ คือ

1. ระยะห่างระหว่าง วัตถุ กับ กล้อง

2. ทางยาว โฟกัส ของ เลนส์

3. รูรับแสง

1. ระยะ ห่าง ระหว่าง วัตถุ กับ กล้อง ยิ่ง วัตถุ ใกล้ กับ กล้อง มากเท่าไหร่ ในเลนส์ และ รูรับแสง เท่ากัน จะทำให้ DOF ของ ภาพ ต่ำลง อย่างเช่น เลนส์ 50 มม. หากวัตถุ หากจากตัวกล้อง 5 เมตร เปิดรูรับแสงที่ F 5.6 จะได้ DOF มีช่วงลึกของ ความชัด อยู่ที่ประมาณ 4 เมตร หาก ถ่ายภาพ วัตถุเดียวกัน แสงตั้งอย่างเดียวกัน แต่ เลื่อนระยะ มาที่ 50 เซ็นติเมตร ช่วงชัดลึก จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เซ็นติเมตร

2. ทางยาว โฟกัส ของ เลนส์ เลนส์ ที่มีทางยาว โฟกัส สูง ๆ ก็เช่นกัน เลนส์ ที่มีทางยาวโฟกัส สูง ๆ จะมี DOF ต่ำ ยิ่ง ทางยาวโฟกัส สูง เท่าไหร่ DOF ก็ยิงสั้นเท่านั้น

3. รูรับแสง จะมีผลต่อ ช่วงชัดลึก โดย รูรับแสง แคบ หรือ ตัวเลข F stop สูง จะได้ช่วงชัดลึก ที่ กว้าง ส่วน รูรับแสง กว้าง หรือ เลข F number ต่ำ จะได้ช่วงชัดลึก ที่ แคบ

หวังว่า คงไม่งง กับการเขียนของผม   :<<

ศัพท์ กล้อง วันนี้ เสนอ

   ชัตเตอร์ สปีด (Shutter speed)    

ชัตเตอร์สปีด คือ ระยะ เวลาในการเปิดม่าน ชัตเตอร์ หรือ เวลาที่ฉายแสง ( Exposure time ) นั่นเอง แต่ ตัวเลขที่ปรากฎ บนตัวกล้อง จะเป็นตัวเลข เศษส่วนของ วินาที โดยตัวเลข ยิ่งมาก แสดงว่า ระยะเวลาในการเปิดม่านชัตเตอร์ ยิ่งน้อย

เช่น 1 = 1 วินาที, 2 = 1/2 วินาที, .....30 = 1/32วินาที, 60 = 1/64 วินาที, 500 = 1/512 วินาที เป็นต้น แต่ตัวเลขที่แสดงบนตัวกล้อง จะปัดเศษให้เป็น ตัวเลข เต็ม ๆ เช่น 30, 60, 125, 250, 500 เป็นต้น

 การตั้งความเร็วชัตเตอร์ จะต้องตั้งให้พอดีกับตัวเลขที่กำหนดความเร็วชัตเตอร์ การเพิ่มหรือลดความเร็วชัตเตอร์ของตัวเลขที่อยู่ใกล้กันจะมีผลต่อการเพิ่มหรือลดความเร็วของชัตเตอร์เป็น 2 เท่าของกันและกัน เช่นจากความเร็วชัตเตอร์ 1/30 เป็น 1/15 ก็จะช้าลงเป็น 2 เท่าตัว และปริมาณแสงที่ผ่านเลนส์ไปตกบนฟิล์มก็จะมีปรืมาณเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หรือจากความเร็วชัตเตอร์   1/30 เป็น 1/60 ก็จะเร็วขึ้นเป็น 2 เท่าตัว ปริมาณแสงจะลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวของความเร็วชัตเตอร์เดิมคือ 1/30

(http://www.wanakorn.com/article/camera/camera010.jpg)

(http://img.imaging-resource.com/PRODS/E40D/Z2MOTORS.JPG)

ในกล้อง DSLR จะมี กระจก สะท้อนภาพ อยู่หน้า เซ็นเซอร์ โดยเมื่อ ผู้ถ่าย กดปุ่ม ชัตเตอร์ กระจกสะท้อนภาพ จะกระดก พับขึ้นมา เปิดทางให้ แสงผ่านไปยัง ชัตเตอร์ แล้วตัว ชัตเตอร์ จะกำหนดเวลาในการเปิดแสงให้เข้าไปกระทบ เซ็นเซอร์ สกรีน ตามแต่ ผู้ถ่าย กำหนด หรือ กล้อง จะกำหนดตามแสงที่วัดได้ในขณะ นั้น ๆ


(http://i17.photobucket.com/albums/b81/LekBB/Japan%20alps/IMG_7697.jpg)

 ::014::

ศัพท์...กล้อง...ถ่าย  วันนี้เสนอคำว่า

EV ย่อมาจาก Exposure Value แปลว่า ค่าของแสงหรือค่าความสว่างที่เปิดให้แสงเข้ามาสู่สื่อรับภาพไม่ว่าจะเป็น film หรือ sensor รับภาพในกล้อง digital ได้มาจากการคำนวนความเร็วชัตเตอร์และช่องรับแสงในระบบ Log ตามสูตร


EV = 3.322 log ( ตัวเลขช่องรับแสงยกกำลัง 2 / ตัวเลขความเร็วชัตเตอร์)



ตัวเลขช่องรับแสงคือ ค่า F-Number เช่น f/11 ใช้ค่า 11 ส่วนความเร็วชัตเตอร์ เช่น 1/125 วินาที ใช้ 125 แต่ถ้าเป็น 4 วินาที ใช้ &frac14; หรือ 0.25 เป็นต้น

ค่า EV จึงเป็นผลรวมการจับคู่ระหว่างความเร็วชัตเตอร์และขนาดช่องรับแสง 1EV มีค่าเท่ากับ 1 stop สามารถแปรค่าเป็นความสว่างของแสงในหน่วยต่าง ๆ ได้ดังนี้

ค่า EV จะบอกมาคู่กับค่า ISO เสมอ ถึงจะแปลงเป็นค่ารูรับแสงกับความเร็วชัตเตอร์ได้ ในการวัดแสง หากเครื่องวัดแสงบอกเป็น EV ได้จะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่า การใช้ระบบโซนในการวัดแสง หรือ การหัดเดาค่าแสงคุณไม่จำเป็นต้องจำค่ารูรับแสงกับความเร็วชัตเตอร์ ซึ่งต้องจำถึง 2 ค่า หากจำเป็น EV จะจำค่าเดียว

(http://img216.imageshack.us/img216/7311/table2do3.jpg) (http://imageshack.us)

ประโยชน์ของค่า EV ในปัจจุบันอาจจะไม่มีมากนักในการใช้งานกับกล้องขนาด 35มม. เพราะการวัดแสงจะบอกออกมาในรูปแบบของความเร็วชัตเตอร์หรือขนาดช่องรับแสง และผู้ใช้คุ้นเคยกับการใช้งานในระบบ Stop มากกว่า แต่ EV ยังมีการใช้งานในกล้องบางตัว เช่น Hasselbald รุ่นเก่า ๆ หรือเลนส์สำหรับกล้องวิว เราสามารถวัดแสงเป็น EV แล้วตั้งค่า EV ที่ต้องการ ล็อคเอาไว้ จากนั้นเราสามารถปรับช่องรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์ไปที่ค่าใดก็ได้ โดยค่าที่เหลือจะปรับตาม เช่น เราปรับช่องรับแสง ความเร็วชัตเตอร์จะปรับตามเพื่อให้ EV คงเดิม สะดวกในการใช้งานมาก
สำหรับการใช้งานของมือสมัครเล่นกับกล้องขนาด 35มม. ค่า EVมีประโยชน์ในการดูความสามารถในการวัดแสงและปรับความชัดของกล้อง

(http://www.bwfoto.net/articles_images/article7_images/ev.gif)

 ศัพท์...กล้อง วันนี้ เสนอ การ   กินแสง    ของ เลนส์

คนที่เล่นกล้อง SLR หรือ DSLR คงเห็น เลนส์ แบบต่าง ๆ ที่มีขนาด ต่าง ๆ กัน แต่ เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ทำไม เลนส์ ที่มีทางยาวโฟกัสเท่ากัน แต่ตัวใหญ่กว่า หน้าเลนส์ ก็ใหญ่กว่า แต่ ตัวเลขที่แสดงค่ารูรับแสง อาจเท่า หรือ เล็กกว่าเลนส์ที่ตัวเล็กกว่า โดยเฉพาะ เลนส์ ซูม  :DD :DD :DD

อย่างเลนส์ Tamron 17-50 F2.8 ที่มีขนาดไม่ใหญ่ นัก แต่กลับมีหน้ากล้องกว้างถึง 2.8

(http://farm3.static.flickr.com/2121/2235959749_4d6def9b07.jpg)

แต่ เลนส์ 17-40 F4L IS USM ที่มีขนาด ใหญ่กว่าเล็กน้อย แถมช่วงซูมก็สั้นกว่า  แต่กลับมีรูรับแสงที่แคบกว่า คือ F4 (เลนส์ 18-55 F3.8-5.6  เอามาเทียบไม่ได้ เพราะ รูรับแสง ไม่เท่ากันระหว่าซูมเข้าออก)

(http://www.tscamerahouse.com.au/images/canon_17_40mm_zoom_lens.jpg)

แต่ถ้าต้องการให้เลนส์ แคนนอน มีขนาดรูรับแสงขนาด 2.8 เท่ากันเลนส์ แทมรอน ก็ต้องใช้รุ่น EF-S 17-55 F2.8 IS USM

(http://i.testfreaks.com/images/products/600x400/84/canon-ef-s-17-55mm-f-2-8-is-usm.37460.jpg)

ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหนักกว่า แทมรอน 17-50 มาก (ขนาดเท่ากับ EFS 17-85  F4-5.6 IS USM เลยทีเดียว)

(http://www.digital-4-u.co.uk/images/Canon%20EOS%2040D%20with%2017-85mm%20Lens%20Kit.jpg)

ดังนั้น ขนาดของเลนส์ ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะบอกขนาดรูรับแสงได้ เพราะ ยังมี องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ส่งผลให้ปริมาณแสงผ่าน เลนส์ เข้าไปยัง เซ็นเซอร์ (รวมทั้ง CMOS และ CCD) โดยเฉพาะ การออกแบบ เลนส์ นั้น ไห้มี ชิ้นเลนส์ น้อยชิ้นที่สุด กับ ออกแบบ โครงสร้างกระบอกเลนส์ ให้กระชับที่สุด โดย ให้มีขนาด รูรับแสงกว้างที่สุด เพราะ เลนส์ หลาย ๆ รุ่น จะมี มอเตอร์ ปรับโฟกัส ฝังอยู่ในกระบอกเลนส์ ด้วย

(http://www.photohobby.net/webboard/post_photo/4597a6.jpg)

ในเลนส์ ซูม ที่มีช่วงซูม สูง ๆ จะมีอีกสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับปริมาณแสงที่ผ่าน เลนส์ คือ การ กินแสง ของ เลนส์ นั้น ๆ

(http://www.tscamerahouse.com.au/images/canon_17_40mm_zoom_lens.jpg)

เลนส์ แต่ละตัว กินแสง ไม่เท่ากัน เวลาถ่ายภาพ แล้วใช้เลนส์ต่างขนาดกัน การปรับตั้ง จะต่างกันด้วย

การถ่ายภาพด้วย กล้อง ดิจิตอล จะมีการซูม หรือ การขยายส่วนกลางภาพ 2 วิธี (ส่วนกล้อง ฟิล์ม ซูมได้วิธีเดียว)

1. ออพติคอลซูม (Optical Zoom) คือการซูมโดยการเคลื่อนกลุ่มชิ้นเลนส์ในตัวกล้อง เพื่อเปลี่ยนทางยาวโฟกัส (หรือขนาดของวัตถุในภาพ) โดยที่ตัวผู้ถ่ายภาพอยู่กับที่ หรือ การปรับซูม ที่ เลนส์ ให้ซูมเข้าหรือ ออก

2. ดิจิตอลซูม (Digital Zoom) นั้น จะเป็นการตัดส่วนของภาพที่ได้จากเซลรับภาพของกล้อง แล้วมาคำนวนเพิ่มพิกเซลเอาหรือที่เรียกกันง่ายๆว่า Interpolate ซึ่งเป็นที่นิยมมาก ในอดีต แต่ ในกล้อง Compact หรือ กล้อง DSLR - like บางรุ่นในสมัยนี้ยังคงมี ฟังชั่น นี้อยู่ แต่ส่วนใหญ่ ตัด ฟังชั่นนี้ออกไปแล้ว

(http://www.the-digital-picture.com/Images/Other/Canon-Telephoto-Zoom-Lenses-Ext.jpg)

เกียร์ 1 ไปเลยพี่เจน


ปล.จะได้ตามทัน อิๆ

อยากบอก อยากพูดอะไร ก็ใส่โลด หากจะยกตัวอย่างได้ ชัดๆ ช่วยยกด้วยน๊ะครับพี่

ขอบคุณครับ

พี่ๆครับ ไม่ทราบว่าที่ผ่านมา มันมีแล้วยังคำถามนี้ บางทีผมอาจมึน หรือตกหล่นไปบ้าง ขออภัย น๊ะครับ

ผมยังมึนๆ อยู่ระหว่าง

รูรับแสงของเลนส์ กับของตัวกล้อง มันมีความเหมือน หรือแตกต่างกันอยู่อย่างไรบ้างครับ แล้วมันมีความสัมพันธ์ ในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกันแบบใหนครับ ?

รูรับแสง Lens Aperture - รูรับแสงของเลนส์

ส่วนประกอบที่สำคัญของเลนส์ที่ควรทำความเข้าใจคือ รูรับแสงของเลนส์ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดปริมาณของแสงที่จะผ่านเลนส์เข้าไปสู่ตัวรับภาพหรือฟิล์ม   ขนาดของรูรับแสงมีผลต่อภาพที่บันทึกได้  รวมไปถึงมีผลกับสภาพแสงที่ใช้ในการบันทึกภาพด้วย 


ขนาดของรูรับแสงจะแสดงเป็นตัวเลขไว้ที่ขอบเลนส์ด้านหน้าที่เดียวกับตัวเลขที่แสดงค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์   เช่น 35mm. 1:2.8    หมายถึงว่าเลนส์ตัวนี้มีขนาดของรูรับแสงกว้างสุดเท่ากับ f/2.8  เลนส์แต่ละตัวจะมีรูรับแสงกว้างสุดไม่เท่ากัน   เลนส์ที่มีรูรับแสงกว้างจะมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเลนส์ที่มีรูรับแสงเริ่มต้นแคบกว่า    ประโยชน์หลักๆ ของขนาดรูรับแสงที่กว้างคือ  การใช้งานในสภาพแสงน้อยๆ ที่ดีกว่า เพิ่มโอกาสในการบันทึกภาพให้มากขึ้น ปรับโฟกัสได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญทำให้ฉากหลังเบลอได้ง่ายขึ้นด้วย   

         รูรับแสงของเลนส์โดยทั่วๆ ไปหากเป็นเลนส์ฟิกซ์ในตัวกล้องจะมีขอบเขตที่จำกัด  โดยกล้องจะระบุอยู่ในสเปค หรือในคู่มือของกล้อง  ในขณะที่เลนส์ที่ใช้ในกล้อง SLR จะมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ f/1.4 - f/4.5  และจะไล่ลำดับกันออกไปจนถึง f/22   โดยปกติแล้วในกล้องคอมแพคจะเลือกขนาดรูรับแสงให้อัตโนมัติ  สำหรับกล้องที่ให้ผู้ใช้เลือกปรับขนาดของรูรับแสงได้จะมีฟังชั่นการบันทึกภาพให้เลือกใช้คือระบบบันทึกภาพแบบ Aperture Priority

          ดังเห็นได้จากภาพว่าตัวเลขยิ่งสูง ขนาดของรูรับแสงจะยิ่งแคบลง  ซึ่งหมายความว่าปริมาณของแสงที่จะผ่านเลนส์เข้าไปยิ่งน้อยมากขึ้น   การเลือกใช้งานจึงขึ้นอยู่กับสภาพแสงและลักษณะของภาพที่ต้องการบันทึกเป็นหลักใหญ่   เนื่องจากขนาดของรูรับแสงมีผลต่อลักษณะของภาพที่บันทึกได้   

(http://www.jobpub.com/editor/sujisu/images/Aperture%20Diagramme.jpg)


รูรับแสง ที่เลนส์ มีครับ แต่ รูรับแสงที่ กล้อง ไม่มีครับ (หรือ ผม ไม่เคยได้ยิน ก็ไม่รู้)

ศัพท์...กล้อง...วันนี้เสนอคำว่า   ASA/ISO/DIN      

เมื่อวาน ผม อ่านกระทู้ ที่ อาจารย์ ผณิศวร ตอบเรื่อง กล้อง AE-1 มีปัญหาเรื่อง ระบบตั้งค่า ASA ทำให้นึกขึ้นมาได้ว่า คำ ๆ นี้ เลิกใช้ไปนานมากแล้ว รวมถึงคำว่า DIN ด้วย

(http://img.photobucket.com/albums/v159/randol9p9/IMG_0638_1024.jpg)

       ฟิล์ม (Film) เป็นวัสดุใสฉาบด้วยสารเคมีประเภทเกลือเงิน มีคุณสมบัติไวต่อแสง ซึ่งเรียกว่า "เยื่อไวแสง" เมื่อให้ฟิล์ม ถูกแสงจะทำปฏิกิริยาเกิดเงาสีดำที่มองไม่เห็นเรียกว่า "ภาพแฝง" ต้องนำฟิล์มที่ถูกแสงแล้วนี้ไปล้างน้ำยาเคมีตาม กระบวนการ จะได้ภาพปรากฏเห็นเป็นสีดำ ส่วนของเยื่อไวแสงที่ไม่ถูกแสง จะถูกละลายในน้ำยาเคมี เรียกฟิล์มที่ล้าง แล้วนี้ว่า "เนกาตีฟ"

ส่วนความไวแสงของ ฟิล์ม จะถูกกำหนดโดยแหล่งกำเนิดของ ฟิล์มเอง

1. ASA (American Standard Association) เป็นระบบอเมริกาที่ใช้แพร่หลายทั่วไป

2. ISO (International Standard Organization) เป็นระบบสากลใหม่ ซึ่งมีค่าตัวเลขเท่ากับระบบ ASA และเทียบเท่าตัวเลขระบบ DIN เช่น ISO 200/24 หมายความว่า มีค่าความไวแสง ASA 200 และ DIN 24 เป็นต้น

3. DIN (Deutsche Industrie Norm) เป็นระบบเยอรมันส่วนใหญ่ใช้ในยุโรปซึ่งมีอัตราตัวเลขเพิ่มช่วงละ 3 เช่น 13 16 18 21 24 27 30 33 เป็นต้น

(http://farm3.static.flickr.com/2339/1497511349_e68abf8f3e.jpg)


โดยปัจจุบันเราจะไม่ค่อยได้เห็นระบบ DIN กับ ASA สักเท่าไหร่ เพราะ กล้อง ดิจิตอล จะใช้เพียงค่า ISO

ความไวแสงของฟิล์มแบบออกเป็น 4 ระดับ

1. ฟิล์มความไวแสงต่ำ (Low Speed Film) เช่น ฟิล์ม 25 ASA - 50 ASA เหมาะถ่ายภาพทิวทัศน์ /ชายทะเล/หิมะขาวโพลนในแดดจ้า เหมาะกับภาพต้องการใช้ความเร็วชัตเตอร์ช้ามาก ๆ หรือเพื่อให้ได้ภาพที่มีการ เคลื่อนไหวลักษณะพร่ามัว โดยแสงไม่มากเกินไป

2. ฟิล์มไวแสงปานกลาง (Medium Speed Film) ไวแสงปานกลาง คือระหว่าง 64 ASA-160 ASA ใช้ถ่ายภาพแสงสว่างธรรมดา (มีขายตามท้องตลาด ทั่วไป) และถ่ายภาพวัตถุที่อยู่นิ่งหรือเคลื่อนไหวช้า ๆ ใช้ถ่ายภาพ ทั่วไป (รู้จักกันทั่วไปคือ 100 ASA)

3. ฟิล์มความไวแสงสูง (High or Fast Speed Film) เป็นฟิล์มถ่ายภาพแสงน้อย เหมาะถ่ายภาพ ในอาคารและนอกอาคาร สามารถเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์สูง ๆ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวให้นิ่งสนิทได้ เช่น ภาพกีฬา จะอยู่ระหว่าง 160 ASA-400 ASA (ตามท้องตลาดจะมี 200 ASA) นอกจากนี้ ยังสามารถหรี่รูรับแสงให้แคบ ๆ เพื่อช่วยให้ภาพถ่ายมีช่วงระยะความคมชัดลึกมากขึ้น (depth of field)

4. ฟิล์มความไวแสงสูงพิเศษ (Ultra Fast Speed Film) เหมาะกับภาพที่แสงน้อย ๆ ถ่ายภาพในเวลา กลางคืนไม่ใช้แฟลช ต้องการแสดงรายละเอียดของวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว ๆ ให้หยุดนิ่ง โดยการใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงมาก ๆ หรือถ่ายภาพแสงเทียนในงานวันเกิด ฟิล์มมีความไวแสงระหว่าง 1000 ASA ถึง 2000 ASA หรือมากกว่าเป็นต้น
        บนกล่องฟิล์ม จะพิมพ์ตัวเลขกำหนดค่าความไวแสงไว้หลายระบบควบคู่กัน เพื่อให้เลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง เช่น ฟิล์ม ISO 100/21 คือ ASA 100 DIN 21

(http://retrothing.typepad.com/photos/uncategorized/2008/09/24/kodakektar.jpg)

(http://www.forbesphotoframe.com/IMAGES/KodakFilm.jpg)

เมื่อก่อน ถ้าถ่ายภาพทั่วไป ผมจะใช้ ฟิล์ม โกดัก เพราะ ให้แสงสีแดง สวย ส่วนภาพ ทิวทัศน์ จะใช้ ฟิล์ม ฟูจิ เพราะให้แสงสี เขียว สวยกว่า

(http://www.forbesphotoframe.com/IMAGES/FujiFilm.jpg)

ศัพท์...กล้อง วันนี้เสนอคำว่า แฟลร์ โกสท์ ฮัซ และ แกลร์ (Flare, Ghost, Haze, Glare)

เวลาถ่ายภาพย้อนแสง เรามักจะเจอกับสิ่งที่ปรากฏบนภาพ โดยที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่พอมองผ่านกล้อง ภาพที่เห็น กลับ ไม่ชัด หรือ มีภาพผิดไปจากที่ตาเปล่า มอง โดยอาจมี เส้นแสง ดวงแสง หรือ ภาพเบลอ บางส่วนของภาพ


flare  คือการเกิดแสงในภาพจากแหล่งกำเนิดแสงที่แรงพอสมควร(มักเป็นดวงอาทิตย์) โดยการสะท้อนแสงในชิ้นเลนส์ ภายในกล้อง
flareจะไม่เป็นขอบเขตรูปร่าง

ghostจะเป็นรูปร่างเป็นดวงๆหรือเหลี่ยมๆ

Haze เป็นความฟุ้งของแสง เหมือนกับที่เราเห็นภาพหมอกมัวๆฟุ้งๆ

glare เป็นรัศมีที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดแสง อาจเป็นแฉกหรือฟุ้งก็ได้

  Flare  

(http://weblogs.macromedia.com/amusselman/pngs/lens_flare.png)

(http://image.dek-d.com/15/791350/14423897)

แฟลร์ Flare เป็นความบกพร่องของ เลนส์ เมื่อถ่ายย้อนแสงจะเกิดการสะท้อนแสงในระหว่างชิ้นเลนส์ ทำให้เกิดจุดสว่างของแสง เป้นสี บนภาพ ในเลนส์ คุณภาพสูงที่มีการเคลือบผิวเลนส์อย่างดี ปริมาณ แฟลร์ จะน้อยลง แฟลร์ สามารถควบคุมได้บ้างโดยการใช้ฮูดบังแสง หรือใช้ รูรับแสง ที่แคบลง

(http://img123.imageshack.us/img123/7038/118do.jpg)

Ghost   หรือภาพหลอน นั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในภาพ มักจะเกิดจากแสงสะท้อนในเลนส์เหมือนกับแฟลร์
แต่ต่างกันที่ว่า สิ่งแปลกปลอมที่เกิดจะเป็นภาพ เช่นในภาพนี้ เป็นแสงสะท้อนของรูรับแสง (รูปหกเหลี่ยมที่เปิด) ครับ
และจะเห็นเป็นแนวเส้นตรง ดวงแสงจะไล่จากสว่างและเล็กที่สุดไปมืดและขนาดใหญ่สุดครับ

(http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/O2727214/O2727214-3.jpg)

(http://www.photogangs.com/webboard/uploads/monthly_08_2008/post-16-1219471328.jpg)

ภาพนี้ มาทั้ง แฟลร์ และ Ghost

Glare เป็นแสงที่สะท้อนแสงได้ดี เช่น น้ำ, กระจำเงา หรือวัตถุผิวมันเงา แกลร์ สามารถลดลงได้ดวยฟิลเตอร์ โพลาไรซ์

(http://www.fsec.ucf.edu/en/consumer/buildings/basics/windows/how/images/DisabilityGlare.jpg)

(http://farm3.static.flickr.com/2142/2349050276_9bd7f4e3e5.jpg?v=0)

(http://farm1.static.flickr.com/84/256623661_57f0490696.jpg?v=0)

มองอีกที มันก็สวยไปอีกแบบครับพี่เจน

หากว่าเราไม่พึงประสงค์ก็ใช้อุปกรณ์ช่วยตัดออก เข้าใจอย่างนี้ ถูกต้องเปล่าครับ?

ถูกแต่ไม่หมดครับ

เวลาถ่ายภาพย้อนแสง หากเกิดแสงเกิดขึ้นบนภาพ ไม่ไช่ว่า อุปกรณ์ ที่ผมกล่าว จะสามารถขจัดแสงส่วนเกินเหล่านั้นออกได้หมด เป็นเพียง แค่ ลดลงไประดับหนึ่งเท่านั้น อยู่ที่ว่า แสงไม่พึงประสงค์ เหล่านั้น ปรากฎบนภาพ ลักษณะไหน หลีกเลี่ยงได้ หรือไม่ แล้วถ้าใส่อุปกรณ์ช่วย (  ฮูด หรือ CPL) อาจได้ภาพที่ไม่ได้เรื่องก็ได้

การถ่ายภาพอยู่ที่ความพอใจของผู้ถ่ายครับ บางครั้ง แสงที่ไม่พึงประสงค์ ก็สร้างอารมณ์ ภาพ ให้ออกมาในอีกรูปแบบหนึ่ง ถ้าไม่มี อาจไม่สวยก็ได้

 ศัพท์...กล้อง วันนี้เสนอ คำว่า  teleconverter  

(http://k53.pbase.com/g3/39/611339/2/89060410.PxrLmp0T.jpg)

เป็น เลนส์ ที่เป็น อุปกรณ์ เสริมมาต่อเข้าระหว่าง เลนส์ กับ ตัวกล้อง เพื่อให้มีทางยาวโฟกัส สูงขึ้น แต่จะ มีการสูญเสียแสงไป 1-2 สตอป อย่างเช่น 1.4X จะสูญเสียแสงไป 1 สตอป

ตัวเลข 1.4X เป็นตัวคูณขนาดของ เลนส์ ที่นำเข้ามาสวมต่อ อย่างเช่น เลนส์ 100 มม. ต่อผ่าน เทเลคอนเวอร์เตอร์ ตัวนี้จะมีทางยาวโฟกัสเท่ากับ 140มม.

(http://i13.photobucket.com/albums/a291/photoguy6405/Misc/kenko-2-A.jpg)

ศัพท์...กล้อง วันนี้ เสนอ คำว่า Kelvin  

หน่วยวัดอุณหภูมิสี ตั้งตามชื่อนักฟิสิกส์ชื่อ William Thompson Kelvin ซึ่งเป็นผู้ทดลองการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดจากการเรืองแสงของวัตถุดำ(Black body) ที่ได้รับความร้อนและเรียกว่าอุณหภูมิสี โดยแสงสีขาวจากวงอาทิตย์จะมีอุณหภูมิสีเท่ากับ 5500 องศาเคลวิน หากอุณหภูมิสีต่ำกว่านี้จะมีสีโทนแดง หรือสูงกว่านี้จะมีสีโทนฟ้าหรือน้ำเงิน

(http://www.3drender.com/glossary/colortemp.jpg)

(http://www.weekendhobby.com/board/photo/picture%5C1711255193716.jpg)

รบกวนช่วยอธิบายเรื่องการวัดแสงให้แจ่มๆหน่อยครับพี่ๆ ที่เคารพ ผมยังมึนอยู่เลย เท่าที่อ่านๆมา มันยังไม่กระจ่าง (เอาแค่วัดแสงกับกล้องครับ ไม่ต้องถึงกับใช้เครื่องวัดแสง)

คือว่ามันเป็นแบบใหน ทำอย่างไร แล้วมันแสดงผลให้เราเห็นอย่างไรครับ) มึนจริงๆครับ ขอบคุณครับ

ระบบวัดแสง (Light Metering)



      ในกล้องดิจิตอลจะมีระบบวัดแสงเช่นเดียวกับกล้องใช้ฟิล์ม ระบบวัดแสงทำหน้าที่ควรคุมปริมาณแสงที่จะตกลง Image Sensor ให้เหมาะสมในแต่ละภาพ ทำให้ได้ภาพที่สว่างพอดี (Normal Exposure) ไม่มืดดำ (Under Exposure) หรือขาวสว่าง (Over Exposure) เกินไป ระบบวัดแสงของกล้องดิจิตอลจะมีอยู่ 2-ลักษณะคือ ใช้ Sensor สำหรับวัดแสงโดยตรง โดยจะมี Light Sensor แยกออกมาสำหรับควบคุมปริมาณแสงโดยเฉพาะ กับใช้ Image Sensorในการกำหนดความมืดสว่างของภาพแทน Light Sensor


ระบบวัดแสงของกล้องดิจิตอลแบ่งออกเป็น 4 ระบบใหญ่ ๆ ให้เลือกใช้งานคือ

1. ระบบวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ( Average Light-Meterting) เป็นการวัดแสงโดยการเฉลี่ยความสว่างของวัตถุในภาพทั้งหมด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้ในการเปิดรับแสง เหมาะสำหรับการถ่ายภาพตามแสง ไม่มีส่วนมืดหรือสว่างมากเกินไป ใช้งานได้ดีกับภาพทิวทัศน์

2. ระบบวัดแสงเฉลี่ยหนักกลางภาพ (Center-weight Average-Light-Metering) คล้าย ๆ กับระบบเฉลี่ยทั้งภาพ แต่มีการเน้นความสำคัญในบริเวณกลางภาพมากกว่าส่วนอื่นๆ ทำให้วัตถุที่อยู่กลางภาพมีผลต่อการวัดแสงมากกว่าส่วนอื่นๆ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีสภาพแสงไม่ยุ่งยากมากนัก ไม่มีส่วนมืดหรือสว่างมากจนเกินไป ใช้ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล หรือถ่ายภาพตามแสงได้ดี

3. ระบบวัดแสงแบ่งพื้นที่ (Multi-segment Light-Metering) ระบบนี้จะมีการแบ่งพื้นในช่องมองภาพออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ตั้งแต่ 64 ถึง 1000 ส่วน แต่ละส่วนจะวัดแสงในพื้นที่ของตนเอง แล้วนำค่าแสงมาประมวลผลเพื่อหาความเปรียบต่าง ความสว่างของพื้นที่จุดสนใจ ความสว่างของพื้นที่ส่วนใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ลักษณะภาพที่ควรจะเป็น และกำหนดค่าการเปิดรับแสงออกมา เป็นระบบวัดแสงที่ทันสมัยและชาญฉลาดมากที่สุด เหมาะกับการถ่ายภาพในทุกสถานะการณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพทิวทัศน์ ภาพบุคคล ภาพเคลื่อนไหว ภาพกลางคืน ภาพมีความแตกต่างของแสงมาก ๆ สามารถวัดแสงได้แม่นยำ เหมาะกับการถ่ายภาพที่ต้องการความรวดเร็ว หรือผู้ใช้ไม่ชำนาญในด้านการวัดแสงมากนัก

4. ระบบวัดแสงเฉพาะจุด (Spot Light-Metering) เป็นการวัดแสงจากพื้นที่ส่วนกลางภาพเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชำนาญในการถ่ายภาพมาก ๆ ใช้งานยาก แต่มีความแม่นยำสูงมากหากใช้งานได้ถูกต้อง

5. ระบบวัดแสงเฉพาะส่วนกลางภาพ (Partial Light -Metering) คล้ายระบบวัดแสงเฉพาะจุด วัดแสงเฉพาะส่วนกลางภาพ แต่พื้นที่ใหญ่กว่าแบบเฉพาะจุด ให้ความแม่นยำสูง แต่ใช้งานยากพอ ๆ กับระบบเฉพาะจุด


หากกล้องดิจิตอลที่ใช้งาน มีระบบถ่ายภาพแบบปรับตั้งเอง หรือ Manual, M ซึ่งเป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถปรับตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ และขนาดช่องรับแสงได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้จะทราบได้อย่างไรว่าปริมาณแสงที่มีอยู่ในขณะนั้น หากตั้งความเร็วชัตเตอร์ค่านี้ จะต้องใช้ค่าช่องรับแสงเท่าไรเพื่อให้ภาพที่ได้พอดี ไม่มืดหรือสว่างเกินไป หน้าที่ในการหาค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือขนาดช่องรับแสงนี้เป็นหน้าที่ของเครื่องวัดแสง ผู้ใช้ต้องตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่ต้องการใช้งาน ทำการวัดแสง และดูสเกลวัดแสง ถ้าสเกลวัดแสงอยู่ในทางแสดงว่าแสงน้อยเกินไป ต้องเปิดช่องรับแสงกว้างขึ้น (ตัวเลข F-Number น้อย) เพื่อให้สเกลวัดแสงมาอยู่ที่ตรงกลางหรืออยู่ในระดับ 0 คือ พอดี หรือผู้ใช้อาจจะตั้งขนาดช่องรับแสงที่ต้องการก่อนก็ได้ แล้ววัดแสงดูสเกล จากนั้นปรับความเร็วชัตเตอร์ให้ได้สเกล 0 แทน
การวัดแสงจะกระทำต่อเมื่ออยู่ในระบบถ่ายภาพแบบปรับตั้งเองเท่านั้น หากเป็นระบบถ่ายภาพอัตโนมัติต่างๆ การวัดแสงและการปรับตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ หรือขนาดช่องรับแสง หรือทั้งสองส่วนจะเป็นแบบอัตโนมัติตามระบบการทำงานที่เลือกใช้


การเข้าสู่ระบบชดเชยแสง ส่วนใหญ่จะเข้าที่ Menu > Exposure Compensation หรือเครื่องหมาย +- > ตั้งค่าชดเชยแสง หรือกดปุ่มชดเชยแสงแล้วหมุนวงแหวนเลือกค่าชดเชยแสงก็ได้

การชดเชยแสงจะกระทำเมื่อการทำงานของระบบวัดแสงไม่สามารถให้ภาพได้ดีอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เช่น ภาพมืดเกินไปหรือสว่างเกินไป จากที่ต้องการ หาก

1.ภาพมืดเกินไป มักเกิดจากการถ่ายภาพย้อนแสง มีวัตถุสว่างในภาพมาก ๆ ทำให้ระบบวัดแสงทำงานผิดพลาด ภาพมืดกว่าที่ต้องการ ผู้ใช้กล้องต้องเพิ่มค่าแสง โดยการชดเชยแสงไปทาง + ภาพจะสว่างขึ้น

2. ภาพสว่างเกินไป มักเกิดจากวัตถุมีสีเข้ม หรือฉากหลังมีสีเข้มกว่าตัวแบบ ทำให้เครื่องวัดแสงทำงานผิดพลาด ภาพสว่างกว่าที่ต้องการ ผู้ใช้กล้องต้องลดปริมาณแสงลง โดยการชดเชยแสงไปทาง - ภาพจะมืดลง

การชดเชยแสงจะมากหรือน้อยขึ้นกับความต้องการให้ภาพเป็นอย่างไรเป็นสำคัญไม่มีค่าตายตัวหรือข้อกำหนดในการใช้งาน ซึ่งเมื่อใช้งานระบบชดเชยแสงไปนาน ๆผู้ใช้จะเริ่มรู้ว่าควรชดเชยแสงเท่าไรในภาพนั้น ๆ แต่ถ้าไม่ต้องการใช้ความชำนาญ ให้ใช้ระบบถ่ายภาพแบบ Preview ซึ่งกล้องจะแสดงภาพที่ถ่ายได้ก่อนบันทึกลงการ์ด หากภาพเป็นที่พอใจค่อยบันทึกลงการ์ด แต่ถ้าไม่พอใจ สามารถปรับเปลี่ยนค่าชดเชยแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ต้องการได้ จะได้ภาพที่มีความสว่างดังใจ ส่วนกล้องที่ไม่มีระบบ Preview อาจจะต้องถ่ายภาพ บันทึกลงการ์ด แล้วค่อยดูภาพ หากไม่พอใจก็ต้องลบภาพทิ้งแล้วถ่ายภาพใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะเสียเวลามากกว่า

ระบบชดเชยแสงแฟลชจะแยกออกจากระบบชดเชยแสงต่อเนื่อง สามารถเข้าไปใช้ระบบนี้ได้โดยการเข้าที่ Menu > Flash >Exposure Compensation หรือ +- การใช้งานเหมือนการใช้ระบบชดเชยแสงต่อเนื่อง แต่ให้ดูที่แสงแฟลชแทนว่าแสงแฟลชมากหรือน้อยเกินไป ไม่ใช่ดูภาพทั้งภาพ

ข้อจำกัดของระบบชดเชยแสงแฟลชก็คือ หากแสงแฟลชน้อยเกินไปเพราะแฟลชอยู่ห่างจากวัตถุมากเกินไป แม้จะชดเชยแสงแฟลชเพิ่ม ภาพก็จะไม่สว่างขึ้น เพราะเกินกำลังการทำงานของแฟลช


ระบบถ่ายภาพคร่อมค่าการเปิดรับแสง (Bracketing)


ระบบถ่ายคร่อมค่าการเปิดรับแสงจะมีอยู่ในกล้องดิจิตอลเกือบทุกรุ่นเช่นเดียวกับระบบชดเชยแสงสามารถเข้าสู่ระบบถ่ายภาพคร่อมได้โดยการเลือก Menu > Bracketing หรือเข้าไปที่ระบบถ่ายภาพคร่อมโดยตรง ซึ่งมักจะแยกออกเป็นระบบถ่ายภาพต่างหากที่ระบบการทำงานหลัก สัญลักษณ์จะเป็นสี่เหลี่ยมสามอันซ้อนกัน เป็นขาว เทา และดำ

เมื่อเข้าสู่ระบบถ่ายคร่อม กล้องจะให้เลือกค่าการถ่ายคร่อม เช่น +-0.3 EV หมายถึงจะถ่ายภาพทั้งหมด 3 ภาพ โดยมีค่าการเปิดรับแสง น้อยกว่าที่วัดแสงได้ 0.3 EV ตามค่าการวัดแสง และมากกว่าที่วัดแสงได้ 0.3 EV เป็นต้น จากนั้นกล้องจะเก็บภาพทั้ง 3 ภาพเอาไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถไปเลือกภายหลังได้ว่าภาพใดให้สีดีที่สุด

(http://www.klongdigital.com/review/ricohrr530/resize4.jpg)

(http://www.focusingclub.net/wp-content/uploads/image/2008/12/portrait-and-event/Portrait-03.jpg)

(http://www.overclockzone.com/zaddman/com08/3.jpg)

 ::014::

ขอบคุณพี่ มั่นใจขึ้นอีกนิด อิๆ

...คุณเจน ขยันดีจัง  :VOV:

พี่แก้วจะตบรางวัลพี่เจน หรือครับ อิๆ

อืม พี่แก้วอยู่ ขอนแก่น คุณ เข้ม อยู่ ใต้ ผม อยู่ กทม. แล้วจะเอารางวัล ยังไงดีหล่ะ??  ::005:: ::005:: ::005::

คุณ เข้ม ท่องคำย่อ เหล่านี้ให้หมดด้วยหล่ะครับ การบ้าน สำหรับวันนี้

 ::008:: ::008:: ::008::

ปกร. = ประกันร้าน
ปกศ. = ประกันศูนย์
หนอน = canon
นิกร = Nikon
โอลี่ = Olympus
แป้นแตก = Pentax
ซิกฝ้า  (อาม่า) = Sigma
ทำหล่น (แทมมี่) = Tamron
อย่าซิคะ = Yashica

PS = Photoshop
HDR = hyper dynamic range
HBD = happy birthday
USM = ultrasonic motor
USM = unsharp mark
มตพ.= multiply
DOF = Depth of field
ATM = เอาไว้ใช้เวลาจะซื้อกล้อง
VR = กันสั่นของนิกร
IS = กันสั่นของหนอน
L = หนอนไฮโซ (เลนส์เกรดหรูหรา Luxury)
Mount = ข้อต่อเลนส์กับกล้อง
f-number หรือ f = ค่ารูรับแสง
s = shutter speed
ISO = ค่าความไวแสง
FHM = อันนี้ซื้อทุกฉบับ
Focusing screen = ฉากรับภาพ
กระจกสะท้อนภาพ = เอาไว้สะท้อนภาพจากเลนส์ไปยัง Focusing screen
Prism = หัวกะโหลก = เป็นยอดแหลมอยู่บนตัวกล้อง SLR เอาไว้สะท้อนภาพจาก Focusing screen ไปยังช่องมองภาพ
Hot shoe = ที่เอาไว้เสียบแฟลช อยู่บนตัวกล้อง ปกติจะอยู่บนหัวกะโหลก
FF = Full Frame = เซ็นเซอร์รับภาพ ที่มีขนาดเท่ากล้องฟิล์ม 35มม. (24x36มม.)
Fillter = แผ่นสำหรับใส่หน้าเลนส์ (ใส่หลังเลนส์ก็มี) เพื่อ.

Canon
EF = Electro-Focus คือเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟิลม์ หรือ Full frame แต่ก็ใส่กับดิจิตอลได้
EF-S = คือเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อกล้องดิจิตอล (เอามาใส่ Full frame ก็ได้แต่จะเป็นขอบดำช่วงวายด์ แต่เลนส์ รุ่นใหม่ ทำท้ายเลนส์ให้ยาวกว่า EF ทำให้ใส่กับกล้อง FF ไม่ได้)
TS-E = TILT-SHIFT Lens คือเลนส์ที่สามารถปรับ Perspective ได้
L = Luxury คือหรัสเลนส์เกรดโปรของ Canon โดยจะมีวงแหวนสีแดงที่เลนส์ บางรุ่นจะมีตัวบอดี้สีขาว
DOE = Diffractive Optical element เป็นชิ้นเลนส์เพื่อแก้อาการ คลาดสี หรือ ชิ้นเลนส์ Asperical ปัจจุบันใช้ UD element แทน
IS = Image Stabilizer กันสั่น
USM = Ultrasonic Motor มอเตออัลตราโซนิคความเร็วสูง (ซึ่งแต่ละตัวก็จะใช้มอเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่ารุ่นไหน เกรดโปร หรือเกรดธรรมดา)
MACRO = ถ่ายมาโคร เลนส์ถ่ายภาพระยะใกล้

(http://www.dpreview.com/news/0009/doe/doe07.gif)

Nikon
AF = Autofocus คือเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟิลม์ หรือ Full frame แต่ก็ใส่กับดิจิตอลได้
AF-S = Autofocus Silent Wave Motor มอเตอร์ความเร็วสูงในเลนส์ เหมือนกับ USM ของ Canon
DX = DX Nikkor คือเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อกล้องดิจิตอล (เอามาใส่ Full frame ก็ได้แต่จะเป็นขอบดำช่วงวายด์)
VR = Vibration Reduction กันสั่น
D = D-Type คือเลนส์ที่มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่ท้ายเลนส์ สามารถใช้กับกล้องแมนนวล รุ่นเก่าๆได้
G = G-Type คือเลนส์ที่ไม่มีวงแหวนปรับรูรับแสงที่ท้ายเลนส์
ED = Extra-low Dispersion ชิ้นเลนส์เพื่อแก้ความคลาดเคลื่อนสี จะมีอยู่หลายชิ้นในเลนส์เกรดโปร
IF-ED = Internal Focusing Extra-low Dispersion IF คือเลนส์ที่มีระบบโฟกัสอยู่ภายใน หน้าเลนส์ไม่หมุนเวลาโฟกัส ส่วน ED ก็เหมือนข้างบน แค่เค้าเอามาเขียนให้ติดกันเฉยๆ
MICRO = ถ่ายมาโคร เลนส์มาโครของ Nikon แต่เขียนให้ต่างกว่าค่ายอื่น ซึ่ง MICRO หมายความว่า เล็กๆ จิ๋วๆ

SIGMA
EX = EX Lens เป็นรหัสเลนส์เกรดโปรของ Sigma
APO = APO Lens เป็นชิ้นเลนส์แก้ความคลาดเคลื่อนสี
DC = DC Lens คือเลนส์ที่ออกแบบมาเพื่อกล้องดิจิตอล (เอามาใส่ Full frame ก็ได้แต่จะเป็นขอบดำช่วงวายด์)
DG = DG Lens คือเลนส์ที่ใช้กับกล้องฟิลม์ หรือ Full frame แต่ก็ใส่กับดิจิตอลได้
OS = Optical Stabilizer กันสั่น
IF = Inner Focus คือเลนส์ที่มีระบบโฟกัสอยู่ภายใน หน้าเลนส์ไม่หมุนเวลาโฟกัส
HSM = Hyper-Sonic Motor มอเตอร์ความเร็วสูงในเลนส์ เหมือนกับ USM ของ Canon และ AF-S ของ Nikon

สอบเมื่อไหร่ครับพี่ อิๆ

ศัพท์...กล้อง  วันนี้ เสนอ คำว่า Noise
(http://www.photohobby.net/oldboard/picture/bbb-uioxt817358570990673.jpg)

Noise = สัญญานรบกวน ทำให้ภาพแตกเป็นเม็ดคล้ายๆ กับฟิล์มเกรนแตกเมื่อใช้ที่ความไวแสงสูงหรือเมื่อเปิดรับแสงเป็นเวลานาน Hot Pixel ซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีสว่างกระจายทั่วภาพคล้ายกับฝุ่นหรือบางคนอาจจะมองคล้ายมีหิมะตกไปทั่วภาพ อันเกิดเนื่องจากการเปิดรับแสงเป็นเวลานานมากๆ

Noise เกิดจากการที่เซลรับแสงแต่ละจุดบนอิมเมจเซ็นเซอร์ไม่สามารถผลิตสีเท่ากันแม้จะได้รับแสงเท่ากันเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น

1. พื้นที่รับแสงในแต่ละจุดบนอิมเมจเซ็นเซอร์มีขนาดไม่เท่ากัน

2. อัตราการสร้างกระแสไฟฟ้าในแต่ละเซ็นเซอร์ไม่เท่ากัน

3. มีสัญญาณรบกวนในระบบการส่งผ่านข้อมูล

4. ความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นเองโดยไม่ได้รับแสง

สาเหตุของการเกิด Noise เป็นข้อจำกัดทางเทคโลโลยีในการผลิตอิมเมจเซ็นเซอร์ในปัจจุบัน เมื่อมีการพัฒนาเซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงมักจะได้ภาพที่มี Noise ต่ำกว่าเซ็นเซอร์รุ่นเก่า กล้องรุ่นใหม่ที่ใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่จึงให้ภาพที่ดีกว่ารุ่นเก่าเสมอ(เปรียบเทียบที่ความไวแสง ความละเอียด และขนาดเซ็นเซอร์เท่ากัน)

ผลของ Noise ทำให้สีสันของภาพไม่แน่น ดังนั้น ความสดใสของสีในภาพจะลดลง รวมทั้งจุดสีที่เกิดขึ้นทำให้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพน้อยลงด้วย เป็นอาการใกล้เคียงกับลักษณะการแตกของเกรนในฟิล์มถ่ายภาพ สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในบริเวณโทนสีกลางและโทนสีเข้ม สีน้ำเงินมักจะมี Noise มากกว่าสีแดง

ปริมาณของ Noise ขึ้นกับปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยหลักแล้วสิ่งที่มีผลต่อปริมาณ Noise ได้แก่

1. ขนาดของอิมเมจเซ็นเซอร์ กล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่มักจะให้ภาพที่มี Noise ต่ำกว่ากล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็ก

2. ขนาดของเซลรับแสงในเซ็นเซอร์ กล้องที่ใช้เซลรับแสงขนาดใหญ่จะให้ภาพมีสัญญาณรบกวนต่ำกว่ากล้องที่ใช้เซลรับแสงขนาดเล็ก

3. ความละเอียดของพิกเซล กล้องที่มีจำนวนพิกเซลมากมักจะมี Noise มากกว่ากล้องที่มีพิกเซลน้อยกว่า(เมื่อใช้เซ็นเซอร์ขนาดเท่ากัน)

4. ความไวแสง เมื่อตั้งความไวแสงสูง กล้องดิจิตอลจะให้ภาพมี Noise สูงกว่าที่ความไวแสงต่ำเสมอ

5. เวลาในการเปิดรับแสง การเปิดรับแสงนานจะทำให้อิมเมจเซ็นเซอร์มีความร้อนสูง จึงได้ภาพที่มี Noise สูงกว่า

6. ความร้อนที่ตัวเซ็นเซอร์ การถ่ายภาพที่สภาพอากาศร้อน การใช้งานกล้องติดต่อกัน ทำให้เกิดความร้อนที่อิมเมจเซ็นเซอร์สูง ภาพที่ได้จะมี Noise สูงกว่าเสมอ

--------------------------------------------------------------------------------

เนื่องจาก Noise มีปัจจัยควบคุมอยู่หลายประการ หากต้องการกล้องที่มี Noise ต่ำ ควรเลือกกล้องที่

1. ใช้อิมเมจเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ (Image Sensor size)

2. ใช้เซลรับแสง(Photo Diode)ที่มีขนาดใหญ่

3. มีระบบประมวลผลคุณภาพสูง

4. จำนวนพิกเซลไม่มากเกินขีดจำกัดของขนาดเซ็นเซอร์

กล้องดิจิตอลแบบคอมแพครุ่นใหม่บางตัวจะมี Noise สูงเพราะใช้เซ็นเซอร์เล็ก แต่มีการเพิ่มความละเอียดขึ้นไปสูงมากๆ ทำให้ขนาดของเซลรับแสงเล็ก ส่งผลให้ภาพมี Noise สูง

(http://jcornuz.files.wordpress.com/2007/12/noise1.jpg)

พี่ๆครับกล้องนิคอน แต่อยากใช้เลนล์แคนนอนต้องทำอย่างไรบ้าง จะทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับ

 ??? ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ทุกท่านนำเสนอ ผมมีคำถามแบบโง่ๆ ขอถามครับ เพราะไม่รู้จริงๆครับ
   1.DSLR  หมายถึงอะไร
   2.SLR คือ DSLR หรือเปล่าครับ
   3.DSLR-Like คืออะไร เหมือน หรือแตกต่างจาก 2 ข้อแรกหรือไม่ครับ
   ขอบคุณครับ

2.SLR คือ DSLR หรือเปล่าครับ
อันแรกใช้ฟิล์ม  อันที่สองเป็นระบบดิจิตอล
3.DSLR-Like คืออะไร
กล้องที่สามารถดูภาพสดๆตอนที่กำลังถ่ายได้

งงคำพูดของตัวเองเหมือนกันครับเดี๋ยวรอให้ผู้รู้มาเสริม

  1.DSLR  หมายถึงอะไร  
(http://brightscreenstore.com/store/images/canon%2050d.jpg)

DSLR (Digital Single Len Reflex)

  2.SLR คือ DSLR หรือเปล่าครับ

(http://k43.pbase.com/o4/39/693939/1/65354402.aFl2auNv.EarlyCanonF1system.JPG)

SLR หรือ Single Len Reflex หมายถึง กล้อง ที่มีเลนส์ ตัวเดียว แล้วมีกระจกสะท้อนภาพ ไปยังช่องมองภาพ แล้วยังหมายถึง กล้อง ที่ใช้ ฟิล์ม ในการบันทึกภาพด้วย

DSLR หรือ Digital Single Len Reflexหมายถึง กล้องที่ มีกระจกสะท้อนภาพ ไปยังช่องมองภาพ แล้วยังหมายถึง กล้อง ที่บันทึกภาพด้วย เซลรับภาพ หรือ เซ็นเซอร์ รับภาพ โดยบันทึกภาพด้วย ระบบดิจิตัล


3.DSLR-Like คืออะไร เหมือน หรือแตกต่างจาก 2 ข้อแรกหรือไม่ครับ

DSLR-like คือกล้องที่อยู่ตรงกลางระหว่าง DSLR กับ Compact
คำจำกัดความของกล้องตัวนี้ คือ ตัวเดียวตะลุยรอบโลก
(http://www.coza1.co.za/images/sx10is_2.jpg)

ขอบคุณครับคุณ 686 ทีนี้กระจ่างเสียที....เฮ้อ

ถามไม่ออกครับ เพราะบทเรียนที่ผ่านๆ ก็ไม่ค่อยได้ทบทวน อิๆ

ยังไงๆ พี่มีอะไรจะบอกกล่าวอีก ก็ใส่ลงมาครับ จะได้อ่านต่อๆกันไป

ด้วยความเคารพ ถือได้ว่า ที่นี่(ห้องภาพ อวป.) ก็ให้ความรู้เรื่องการถ่ายภาพแก่ผมเยอะมาก ขอบพระคุณ "ครู"ทุกๆท่าน น๊ะครับ ผู้ให้ความรู้เรียกครูได้อย่างไม่ขัดเขินปากครับ

ไม่ได้มาพิมพ์ ในหัวข้อนี้ซ่ะนาน แต่ ผม กลับเจอคำถาม ซ้ำ ๆ เกี่ยวกับ การเลือกซื้อ กล้อง ว่า กล้อง ควรซื้อ กล้อง อะไรดี  ???

ขนาดคนที่จะซื้อยังไม่ทราบ แล้ว ผม จะทราบได้อย่างไร  ::012:: ::012:: ::012::

ผมขอเสนอ แนวทางการเลือก ซื้อ กล้อง ให้เหมาะกับแต่ละคนก็แล้วกัน

กล้อง ดิจิตอล แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ หลักๆ คือ

1. DSLR (Digital Single Lens reflex)

2. DSLR Like

3. Compact

ก่อนอื่น เราควรถามตัวเองก่อน ว่า เราต้องการเอา กล้อง ไปทำอะไร ไปถ่ายภาพ อะไร เพราะ ภาพ แต่ละ ภาพ ถ่ายโดย กล้องต่างชนิดกัน อาจได้คุณภาพ ออกมาได้ไม่เหมือนกัน เพื่อให้ได้กล้อง ที่เหมาะสมกับตัวเราเองมากที่สุด ควรตั้งคำถามง่าย ๆ ก่อน ซื้อกล้องตัวแรก

1. ภาพส่วนใหญ่ที่ต้องการถ่าย คือ ภาพ ประเภทไหน เช่น ภาพ บุคคล, ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพมาโคร พวก มด แมลง ดอกไม้เล็ก ๆ หรือ ภาพถ่ายในสตูดิโอ เพราะ กล้อง แต่ละแบบก็เหมาะสมกับ การถ่ายภาพ ชนิดนั้น ๆ ถึงแม้ว่า เราจะเอากล้อง ประเภทอื่น มาถ่ายก็อาจได้ภาพไม่ดีเท่า เช่น การถ่ายภาพ โฆษณา ในสตูดิโอ หาก เอากล้อง Compact ไปถ่าย ก็ถ่ายได้ แต่จะไม่สดวก เท่า กับ กล้อง DSLR ที่สามารถเชื่อมต่อ อุปกรณ์ ในสตูดิโอ พวก แฟรช และ อุปกรณ์ อ่านข้อมูล ส่วน คุณภาพของ ภาพที่ได้ ก็จะได้ไม่เท่ากับ DSLR แต่ถ้าไปเที่ยวทางไกล การแบก DSLR พร้อม เลนส์ ชุดใหญ่ไปด้วย ก็เป็น ภาระทำให้ ความสนุก อาจเป็นความลำบากก็ได้

2. งบประมาณ เมื่อเลือก ชนิดของ กล้อง ได้แล้วก็ต้องมาดูที่ งบประมาณของเรา ว่า เราสามารถซื้อ กล้อง อะไรได้บ้าง ในงบประมาณที่เรามีอยู่

3. ทักษะ และ ประสพการณ์ ในการถ่ายรูป อย่างหลังสุดจะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่า เราควรที่จะเลือก กล้อง ที่ทำให้เราหมด หรือ เราเลือกเองว่า ให้กล้องทำอะไรให้เราบ้าง

ถ้าหากเรามอง กล้อง ดิจิตอล ในปัจจุบัน จะเห็นว่า ความสามารถของ กล้อง แต่ละตัว ล้วนมีความสามารถในการถ่ายภาพ และ ความละเอียดสูงด้วยกันทั้งสิ้น แล้วเราจะเลือกอย่างไรหล่ะ

เริ่มที่ กล้อง Compact เป็นกล้องที่มีขนาดเล็ก หลายยี่ห้อ มีราคาถูกบางตัวมีราคาเพียง 1-3 พันบาท ขึ้นอยู่กับความสามารถของกล้องตัวนั้น ๆ แต่จะแบ่ง กล้อง Compact ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. แบบ มีเลนส์ ยื่นออกจากตัวกล้อง

2. แบบ ไม่มีเลนส์ ยื่นออกจากตัวกล้อง

ในการเลือกซื้อ กล้อง Compact ว่าจะเอาแบบไหน ควรเลือกจาก ประสิทธิภาพ มากกว่า รูปร่างหน้าตา และ สีสรร ที่ต่างออกมาเพื่อล่อตา โดยกล้องที่มี เลนส์ ยื่นออกมาจากตัวกล้อง ส่วนมากจะให้ภาพ ที่คมชัดกว่า แบบ ไม่มีเลนส์ยื่นออกจาก ตัวกล้อง สิ่งที่เราควรคำนึงในการเลือกซื้อกล้องมีดังนี้

Resolution (ขนาดของภาพ)จะเป็นตัวบอกความสามารถของกล้องอีกส่วนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ส่วนที่สำคัญมากนักก็ตาม เนื่องจากขนาดของภาพที่ตัวกล้องทำได้ในหลายๆ ขนาดในกล้องแต่ละรุ่นอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ผู้ใช้งานอาจจะมองที่ตัวกล้องไม่เห็นต้องอาศัยอ่านจากคู่มือหรือทดลองถ่ายภาพด้วนตนเอง เช่น กล้อง 2 รุ่นมีความละเอียดในการถ่ายภาพที่ 8 ล้านพิกเซลเหมือนกัน แต่ขนาดของภาพที่สามารถเลือกได้จากกล้องไม่เหมือนกัน คือ บางรุ่นอาจจะเลือกได้ที่ 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 พิกเซล แต่บางรุ่นอาจจะเลือกได้ที่ 3264 x 2448, 2592 x 1944, 2288 x 1712, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480 พิกเซล

Effective pixels (ความละเอียดที่ใช้งานจริง)
ความละเอียดที่ใช้งานจริง เป็นความละเอียดของตัวเซ็นเซอร์ที่สามารถในการบันทึกภาพได้ ซึ่งกล้องแต่ละยี่ห้อนั้นก็จะมี Effective pixels (ความละเอียดที่ใช้งานจริง) แตกต่างกัน ยิ่งยี่ห้อใดที่มี Effective pixels มากก็จะทำให้สามารถถ่ายภาพได้ที่ขนาดมาก สำหรับความละเอียดตรงนี้ก็เป็นส่วนที่บอกถึงประสิทธิภาพของกล้องได้ และในการเลือกซื้อก็ควรที่จะดูตรง Effective pixels นี้ โดยกล้องที่มี Effective pixels ต่างกันก็จะมีราคาที่ต่างกันด้วย

ในการเลือกพิจารณาความละเอียดของกล้องมาใช้งานก็ให้ดูลักษณะของการใช้งานเป็นหลัก ถ้าผู้ใช้งานต้องการที่จะถ่ายภาพเพื่อที่จะทำการส่งอีเมลล์ไปให้เพื่อนๆ หรือคนอื่นๆ ที่อยู่ห่างไกลออกไปดูความละเอียดในระดับ 3 ล้านพิกเซลก็สามารถที่จะถ่ายได้ดี และราคาก็ไม่แพงจนเกินไป ถ้าต้องการนำไปอัดเป็นภาพ 4x6 นิ้ว หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Photo น่าจะใช้กล้องที่มีความละเอียดในระดับ 5 ล้านพิกเซล

Sensor type (ประเภทของเซ็นเซอร์)
เซ็นเซอร์ เป็นส่วนที่มีความสำคัญสำหรับกล้องถ่ายภาพเป็นอย่างมากหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็ได้ เนื่องจากเซ็นเซอร์นี้จะเป็นตัวรับภาพและทำการแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลไปประมวลผลเก็บลงสื่อบันทึกข้อมูล โดยเซ็นเซอร์ก็จะเป็นตัวบอกถึงความละเอียดในการถ่ายภาพของตัวกล้องว่าจะสามารถถ่ายภาพได้ที่ความละเอียดเท่าไร สำหรับเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้กันก็จะมีอยู่ 2 แบบคือ CCD และ CMOS

Sensor size (ขนาดของเซ็นเซอร์)เป็นขนาดของตัวรับภาพ ซึ่งจะมีการวัดตามแนวของเส้นทแยงมุม เช่น 1/3.2 นิ้ว (4.54 x 3.42 มม.), 1/1.8 นิ้ว (7.18 x 5.32 มม.) เป็นต้น ซึ่งจากตัวอย่างนั้น ขนาดของเซ็นเซอร์ 1/1.8 นิ้ว จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า 1/3.2 นิ้ว

ISO rating (ความไวแสง)
ความไวแสงเป็นตัววัดประสิทธิภาพของกล้องอีกตัวหนึ่ง โดยในการเลือกซื้อก็ให้เลือกซื้อช่วงของ ISO ที่มีค่าให้ห่างกันพอสมควร เช่น 50 กับ 400 หรือ 100 กับ 800 เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้วกล้องแบบคอมแพคนั้นจะมีค่าไวแสงอยู่ที่ Auto, 50, 100, 200, 400, 800 และ 1600  ข้อดีของค่า ISO น้อยก็คือ จะทำให้สามารถถ่ายภาพได้คมชัดดีกว่า ISO สูงแต่ถ่ายภาพในที่มืดไม่ค่อยดีนัก ส่วนค่า ISO สูงก็จะมีส่วนดีที่ทำให้สามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีแต่ความคมชัดของภาพนั้นจะลดลงไป แต่กล้องในปัจจุบันนั้นก็ได้ทำการพัฒนาระบบที่เรียกว่า Noise Reduction ขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ แต่ระบบนี้ของกล้องแต่ละตัวก็จะมีการทำงานที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่เทคโนโลยีที่คิดค้นกันขึ้นมา

Zoom wide - tele (W) - (T), Digital zoom (อัตราการซูม, ดิจิตอลซูม)
การซูมของเลนส์ นั้นก็จะมีการซูมอยู่ 2 แบบ ก็คือการซูมแบบออฟติคอล และการซูมแบบดิจิตอล โดยการซูมแบบออฟติคอลนั้นก็จะเป็นการซูมจริงของตัวกล้องที่เกิดจากกระบวนของเลนส์ ยิ่งกล้องที่มีความสามารถในการซูมออฟติคอลมากเท่าไรตัวกล้องก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมากไปด้วย ส่วนการซูมแบบดิจิตอลนั้นเป็นการซูมโดยใช้ตัวซอฟต์แวร์ขยายขึ้นมาอีกทีหนึ่งซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมานั้นไม่ชัดเท่าไรนัก อาจจะไม่มีความจำเป็นมากนักโดยถ้าจะเลือกซื้อก็ให้เลือกซื้อการซูมแบบดิจิตอลน้อยๆ เอากล้องที่มีการซูมแบบดิจิตอลมากๆ จะเป็นการดี แต่ในการเลือกอัตราการซูมของกล้องก็จะต้องดูด้วยเนื่องเหล่าบรรดาผู้ผลิตนั้นอาจจะมีการแสดงค่าของการซูมรวมกันมาก็ได้ เช่น 30x ซึ่งอาจจะหมายถึง ซูมแบบออฟติคอลได้ 10x และซูมดิจิตอลได้ 3x หรืออาจจะเป็นซูมแบบออฟตอคอลได้ 6x และซูมดิจิตอลได้ 5x โดยทั้งสองกรณีนี้ก็สามารถที่จะรวมได้ 30x เหมือนกันแล้วเราจะเลือกอย่างไรล่ะ? ก็บอกได้เลยว่าให้เลือกกล้องที่มีความสามารถในการซูมแบบออฟติคอลให้มากๆ เข้าไว้ ดังนั้นเราจึงต้องเลือกกล้องที่ซูมแบบออฟตอคอลได้ 10x และซูมดิจิตอลได้ 3x เนื่องจากการซูมแบบออฟติคอลนั้นก็จะทำให้ผู้ใช้งานนั้นจับภาพได้ความละเอียดที่ชัดเจนกว่ารวมถึงสามารถจับภาพวัตถุที่อยู่ไกลๆ ได้ดีกว่าด้วย

Image stabilization (ระบบป้องกันภาพสั่นไหว)
เป็นระบบที่ช่วยในการถ่ายภาพเพื่อให้ภาพที่ออกมานั้นนิ่งและมีความแม่ยำในการถ่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบที่คล้ายๆ กับกล้องวิดีโอ โดยถ้าเลือกซื้อกล้องที่มีระบบนี้ก็จะทำให้การถ่ายภาพง่ายมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย

Focus range (ระยะโฟกัส)
ระยะโฟกัสนั้นส่วนมากแล้วจะมีอยู่ 2 แบบ คือ ระยะการทำงานปกติ (Normal focus range) กับ ระยะมาโคร (Macro focus range) โดยระยะนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวเลนส์และระบบการทำงานของกล้อง โดยกล้อง คอมแพ็คในปัจจุบัน สามารถถ่าย มาโครได้ใกล้มาก เพียงแค่ 1 เซ็นติเมตร จาก หน้าเลนส์ และ คุณภาพ ที่ได้ก็อยู่ในเกณดีอีกด้วย

White balance (ไวท์บาลานส์ หรือการปรับแสงขาว)
ไวท์บาลานส์ นั้นเป็นส่วนช่วยให้ความถูกต้องของภาพมีมากยิ่งขึ้น โดยค่าไวท์บาลานส์ของกล้องแต่ล่ะรุ่นนั้นอาจจะให้มาไม่เหมือนกันซึ่งจะต้องไปลองที่ร้านเองหรือดูจากคู่มือก็ได้ ซึ่งถ้าไปดูที่ร้านก็ให้ดูจากเมนูของตัวกล้องว่ามีอะไรบ้าง เช่น Auto, Daylight, Incandescent, Fluorescent, Cloudy, Speedlight, Shade หรือ Manual preset อะไรแบบนี้ซึ่งกล้องที่มีค่าของไวท์บาลานส์ให้เลือกมากๆ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในการถ่ายภาพ ณ สถานที่ต่างๆ มากขึ้น

Aperture range (รูรับแสง)
เป็นช่องของตัวเลนส์ที่สามารถให้แสงผ่านเข้าไปในตัวกล้องได้ โดยค่ายิ่งมากก็จะรูรับแสงก็จะแคบ ในการเลือกซื้อก็ให้เลือกดูกล้องที่มีช่วงของรูรับแสงห่างกันสักหน่อย เช่น F2.4 - F8.0 กับ F3.5 - F8.0 ให้เลือกกล้องที่มี F2.4 - F8.0 จะดีกว่าเพราะให้ค่าของรูรับแสงที่กว้างกว่าคือ F2.4

Shutter Speed (ความเร็วชัตเตอร์)
ความเร็วชัตเตอร์ เป็นความเร็วในการเปิด-ปิดรูรับแสงตามช่วงเวลาที่กำหนด เช่น 15 วินาที - 1/4000 วินาที หมายถึงมีช่วงระยะเวลาในการเปิดม่านชัตเตอร์รับแสงนานสุดที่ 15 วินาที และมีช่วงระยะเวลาในการเปิดม่านชัตเตอร์รับแสงเร็วที่สุดที่ 1/4000 วินาที สำหรับกล้องบางรุ่นจะมีฟังก์ชัน Bulb ซึ่งก็หมายถึงให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะกดชัตเตอร์ค้างไว้ตามความต้องการของตนเองได้ซึ่งถ้ากล้องมีฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากสำรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืน โดยส่วนใหญ่แล้วกล้องแบบคอมแพคนั้นจะมีฟังก์ชันนี้บางรุ่นเท่านั้น แต่กล้องแบบ SLR จะมีฟังก์ชันนี้รวมอยู่ด้วย ฉะนั้นในการเลือกซื้อก็ให้ดูช่วงห่างของความเร็วต่ำสุดและสูงสุดให้ห่างกันมากๆ จะเป็นการดี เช่น เช่น 15 วินาที - 1/4000 วินาที กับ 30 วินาที + Bulb - 1/8000 วินาที ก็ให้เลือกกล้องที่ความเร็วชัตเตอร์ 30 วินาที + Bulb - 1/8000 วินาที ดีกว่า

Built-in Flash, External flash (แฟลชที่มาพร้อมตัวกล้อง, แฟลชภายนอก) แฟลชที่มาพร้อมตัวกล้อง นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถช่วยในการถ่ายภาพในทีที่แสงน้อยได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะทำงานได้ไม่ดีนักสำหรับกล้องแบบคอมแพค แต่ถ้าถามว่าถ่ายแล้วใช้งานได้ไหม ก็บอกว่าได้ แต่ความสามารถของแฟลชที่มากับตัวกล้องนั้นจะสู้แฟลชภายนอกไม่ได้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานที่ดีกว่า ซึ่งกล้องที่ใช้งานแฟลชภายนอกก็จะมีอยู่ 2 แบบ คือกล้องแบบคอมแพคที่เป็นแบบกึ่ง Semi-Pro กับกล้องดิจิตอล SLR แต่ส่วนใหญ่แล้วแฟลชภายนอกจะนิยมใช้งานกับกล้องดิจิตอลแบบ SLR มากกว่าเพราะเมื่อมองลักษณะการใช้งานโดยรวมจะให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า ส่วนการดูในส่วนนี้ก็ให้ดูระยะการทำงานของแฟลชว่าอยู่ในช่วงใดให้เลือกช่วงที่มากๆ ไว้ก่อน

สำหรับแฟลชที่ใช้งานภายนอกนั้นก็จะมีราคาและความสามารถที่แตกต่างกันไปในแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ และอาจจะไม่สามารถที่จะนำมาใช้งานด้วยกันได้ เช่น แฟลชของ Nikon ก็จะใช้งานกับกล้องของ Nikon เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งสำหรับกล้องที่ใช้งานแฟลชภายนอกก็จะมีงบประมาณที่สูงกว่ากล้องแบบคอมแพคอยู่มาก ซึ่งราคาของแฟลชนั้นอาจจะซื้อกล้องแบบคอมแพคได้อีกตัวหนึ่งเลย

Flash modes (โหมดการทำงานของแฟลช)
โหมดการทำงานของแฟลช นี้ก็จะมีอยู่ 2 แบบคือโหมดการทำงานของแฟลชแบบที่มากับตัวกล้อง กับโหมดการทำงานของแฟลชที่เป็นแฟลชภายนอก ซึ่งอาจจะมีการทำงานที่ต่างๆ หรือเหมือนกันก็ได้ ซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่ต้องให้ความสำคัญมากนัก ยกเว้นคนที่ใช้งานกล้องดิจิตอล SLR ที่อาจจะมีลักษณะใช้งานแทนกล้องฟิล์มเพื่อให้ภาพที่ถ่ายนั้นออกมาดี มีความคมชัด มีการให้แสงเงาที่ดี ตัวอย่างโหมดการทำงานของแฟลชที่มีก็คือ Auto, On, Off, Manual (Red Eye On/Off)

Exposure compensation (การปรับชดเชยแสง)
การปรับชดเชยแสง เป็นอีกส่วนหนึ่งในความสามารถของกล้องซึ่งก็มีส่วนที่ช่วยให้การถ่ายภาพนั้นได้ภาพออกมาดียิ่งขึ้น เนื่องจากสภาพแสงหรือบรรยากาศในการถ่ายภาพขณะนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ดังใจผู้ใช้งานก็สามารถที่จะปรับชดแสงได้ โดยส่วนมากแล้วจะมีการปรับค่าในทาง + และ - ซึ่งถ้าปรับไปในทาง + ก็จะทำให้ความสว่างของภาพมากเกินกว่าความจริงหรือที่เรียกกันว่า Over ถ้าปรับไปในทาง - ก็จะทำให้ความสว่างของภาพลดลงกว่าภาพจริงหรือที่เรียกว่า Under โดยส่วนมากแล้วกล้องแบบคอมแพคทั่วไปจะมีการปรับค่าชดแสงอยู่ที่ -2EV ถึง +2EV ครั้งละ 1/3EV แต่สำหรับกล้อง SLR นั้นจะสามารถปรับได้มากกว่าเช่น -3EV ถึง +3EV ครั้งละ 1/3EV หรือ 1/2EV

Continuous Drive (การถ่ายภาพต่อเนื่อง)
การถ่ายภาพต่อเนื่อง อาจจะไม่มีความจำเป็นสำหรับคนที่กดแล้วถ่ายหรือใช้งานในโหมด Auto แต่สำหรับคนที่ต้องการความแปลกใหม่ของภาพอาจจะมีความจำเป็นเพราะจะได้ภาพเป็น Shot-Shot ไปที่มีความต่อเนื่องของภาพ ซึ่งถ้ามีความจำเป็นที่ต้องการใช้งานก็ให้เลือกที่มีความเร็วในการทำงานที่สูงๆ หน่อยและสิ่งที่ต้องทราบก็คือ การถ่ายภาพต่อเนื่องนี้จะมีการเก็บภาพที่ถ่ายไว้ที่หน่วยความจำของตัวกล้องก่อนจากนั้นก็ทำการบันทึกลงสื่อบันทึกข้อมูลในภายหลังเพื่อความเร็วในการทำงาน อย่าง กล้อง Ricoh CX1, CX2  ที่ถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่อง ได้ถึง 120 fps ส่วน Canon G10 ถ่ายได้ 0.7 fps

Movie Clips (การถ่ายภาพวิดีโอ)
กล้อง รุ่นใหม่ ๆ บางรุ่น จะสามารถถ่าย วีดีโอ ได้ในระดับ Full HD

Storage types (สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้งาน)
กล้อง คอมแพ็ค ส่วนใหญ่มักเลือกใช้ SD/SDHC ในการบันทึกข้อมูล จะมี SONY ที่ใช้ Memory Stick Pro Duo กับ Olympus บางรุ่นที่ใช้ xD Picture Card ที่มีราคาต่อ ความจุ แพง

LCD (จอ LCD)
จอ LCD เป็นส่วนที่ทำให้ผู้ใช้งานนั้นมองเห็นภาพที่ต้องการจะถ่ายรวมถึงเมนูหรือคำสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการปรับการทำงาน ในการเลือกซื้อบอกได้เลยว่าจอ LCD นี้ต้องไปเห็นไปจับที่ร้านอย่างเดียวเลย เพราะจะทำให้ผู้ที่ต้องการซื้อเห็นด้วยตาว่าภาพที่เห็นจากจอ LCD นี้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด ยิ่งจอ LCD ที่มีขนาดใหญ่และมีความคมชัดมากเท่าไรราคากล้องก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งปกติหน้าจอก็จะอยู่ที่ 2.5-3 นิ้ว ส่วนความละเอียดอยู่ที่ 230,000 - 920,000 พิกเซล

Battery (แบตเตอรี่ที่ใช้งาน)
แบตเตอรี่ที่ใช้งานกับกล้องถ่ายภาพดิจิตอลนั้นส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ 3 แบบ คือ แบบลิเทียมไอออน, แบบ AA และแบบ AAA ซึ่งแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนนั้นจะเป็นแบตเตอรี่แบบเฉพาะสามารถใช้งานได้เฉพาะรุ่นนั้นเท่านั้นไม่สามารถที่จะใช้งานกับรุ่นอื่นได้และมีราคาที่แพงแต่สามารถใช้งานได้นานกว่า ส่วนแบบ AA และแบบ AAA นั้นก็จะมีราคาที่ถูกกว่า ซึ่งก็ขอแนะนำให้ใช้แบบ Ni-MH เท่านั้น เพราะ ถ่าน อัลคาไลนด์ จะถ่ายภาพได้เพียงไม่กี่ภาพก็ต้องเปลี่ยนถ่านชุดใหม่

Dimensions, Weight (ขนาด น้ำหนัก)
ขนาด น้ำหนัก มีกล้องจำนวนไม่น้อยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เหมือนกัน เนื่องจากต้องการให้กล้องถ่ายภาพของตนเองสามารถที่ใช้งานพร้อมกับสามารถที่จะพกพาได้สะดวก เมื่อกล้องที่มีน้ำหนักเบานั้นก็จะมีขนาดที่เล็กมีความสะดวกในการพกพาหรือใช้งานแต่ในขณะเดียวกันฟังก์ชั่นต่างๆ ก็อาจจะมีน้อยรวมถึงปุ่มใช้งานต่างๆ ก็อาจจะต้องตัดออกไปเพื่อให้เกิดความง่ายและสะดวกแต่ในขณะเดียวกล้องที่มีน้ำหนักมากขึ้นมาหน่อยก็อาจจะมีฟังก์ชันต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นมามากหน่อยแต่อาจจะทำให้พกพาไม่สะดวกหนักเนื่องด้วยน้ำหนักของตัวกล้องเองและพลังงานที่ใช้งานด้วย กอปรกับขนาดและน้ำหนักนั้นก็จะทำให้มีลักษณะของการออกแบบนั้นแตกต่างกันไปซึ่งก็จะทำให้เกิดลักษณะของตัวกล้องต่างๆ ออกมาเพื่อให้ดูสวยงามมากที่สุด

กระทู้นี้ นิ่งไปนาน

วันนี้ไปเจอ รวมกระทู้ ห้องกล้อง ของ พันทิพ มาครับ

http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2008/09/O7005623/O7005623.html (http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2008/09/O7005623/O7005623.html)

ใครอยากรู้อะไร ไปที่ลิ๊งค์ เลย ครับ มีเกือบครบทุกอย่างที่อยากรู้

ขอบคุณครับพี่เจน ตอนนี้กล้องนอนนิ่งอยู่ในตู้ ไม่ได้จับ เลยไม่รู้ว่าจะถามอะไร 55+

(http://www.overclockzone.com/zaddman/com08/3.jpg)

สวยครับ :D~ :D~

...ระวังขึ้นราครับ  ::005::

ตอนนี้ กล้องผม บุกป่า ฝ่าดงม๊อบ ถ่ายสารพัด ฝนตก ยังเอาออกไปถ่ายเลย อิอิ

อย่างเจ้า ปิ๊ก ว่า 40D ทนมือ ทน... จริง ๆ

ขอบคุณครับ ได้ความรู้ใหม่ๆ ผมเองชอบถ่ายรูปด้วย.ได้ความรู้เพิ่มอีก..ขอบคุณมากครับ

  ผมมือใหม่หัดถ่ายภาพ ฝากตัวด้วยครับ.......... ::014::

...ยินดีต้อนรับครับ ถ่ายภาพแล้วมาโพสท์กันครับ  :D

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืน  Jan 29, '10 10:48 AM
for everyone
เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืน


โดยปกติทั่วไปการถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนมักใช้ไฟแฟลชเป็นตัวให้แสงทำให้ภาพบุคคลชัด
แต่อาจเกิดปัญหาในการเก็บแสงสว่างในฉากหลัง ทำให้ภาพขาดความสวยงามอย่างที่ตั้งใจ


เทคนิคการถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนบางครั้งก็เรียกว่าภาพบุคคล
แสงหลังใช้แฟลช (Slow - Sync Flash) หรือ Night Portrait 
 
 Slow - Sync Flash เป็นการยิงแฟลชให้สัมพันธ์กับการใช้ speed shutter ที่ต่ำ จะทำให้สามารถเก็บแสงของฉากหลังได้ดีขึ้น คือ เมื่อเรากดชัตเตอร์แล้วแสงแฟลชยิงไปกระทบที่ตัวแบบ หลังจากที่แสงจากแฟลชหมด ม่านชัตเตอร์จะยังไม่ปิด ทำให้สามารถเก็บแสงจากฉากหลังได้ เมื่อแสงพอดีแล้ว ม่านชัตเตอร์ก็จะปิดลง
ทำให้เราได้ภาพที่ภาพตัวแบบชัดเจนและได้แสงสวยๆ ของฉากหลังด้วย

การใช้เทคนิคภาพบุคคลแสงหลังใช้แฟลช (slow – sync flash) หรือ Night Portrait ใช้ถ่ายภาพบุคคลในที่มีแสงน้อยและต้องการความชัดของฉากหลังด้วย จะช่วยให้ได้ภาพบุคคลชัดเจนซึ่งเกิดจากแสงไฟแฟลชที่ต้องอยู่ไม่ไกลเกินระยะรัศมีของไฟแฟลชและยังสามารถเก็บแสงไฟจากฉากหลังไว้ได้ด้วยการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำ เช่น 1/60 วินาทีลงมา ใช้รูรับแสงกว้างๆ เช่น f/2 หรือ f/2.8 รวมทั้งเลือกใช้ ISO สูงๆเช่น 200 ขึ้นไป ฉากหลังก็จะสว่างแต่เบลอๆสวยไปอีกแบบนึง


อุปกรณ์ที่จำเป็นในการถ่าย Night Portrait  ได้แก่

1. นางแบบ ถ้าได้สวยๆ โพสท่าเก่งๆ ก็จะทำให้งานง่ายขึ้นมาก
         2. กล้อง DSLR 
         3. เลนส์ Telephoto ที่มีรูรับแสงกว้างมากๆ ก็จะดีกว่า เช่น เลนส์ 85 mm. f/ 1.8 หรืออาจเป็นเลนส์ ที่มีระบบป้องกันการสั่นไหว เช่นระบบ is หรือ VR เป็นต้น
         4. แฟลช iTTL, eTTL หรือ Manual Flash         
         5. ขาตั้งกล้อง ทำให้ถ่ายภาพได้นิ่ง แต่ลำบากในการเคลื่อนย้าย


การปรับกำลังแสงแฟลชให้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างกล้องกับตัวแบบ ต้องประมาณระยะที่แสงแฟลชสามารถเดินทางไปถึงได้ การถ่ายแบบนี้สามารถนำมาใช้งานได้จริง
เช่น การถ่ายงานแต่งงาน งานเลี้ยง หรือ งาน Event ต่างๆ ได้ดีทีเดียว

http://mrphisanu.multiply.com/journal/item/8 (http://mrphisanu.multiply.com/journal/item/8)

ไปงานรับปริญญาน้องสาวของเพื่อน ทำให้นึกถึงบรรยากาศ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทุกคนหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม  ;D

(http://image.ohozaa.com/i/e29/j8470.jpg)

(http://image.ohozaa.com/i/230/48497.jpg) (http://image.ohozaa.com/show.php?id=88a409aade8ba04332b1047c698aaa94)

จขท. กระทู้ไม่วิ่งแล้วครับ... :VOV: :VOV: :VOV:

ขอบคุณครับ

เข้ามาศึกษาหาความรู้ครับ ::014::

ไฟล์ Raw ยังไม่มีใครถามเลย สำคัญยังไง ::004::

ถ้าพูดง่ายๆ ก็คือไฟล์ RAW ดิบๆ ที่ยังไม่ได้ผ่านการ process ของกล้องถ่ายภาพ

หลักการในการบันทึกภาพของกล้องทุกตัว ทุกยี่ห้อก็คือ

เมื่อเรากดชัตเตอร์ของกล้องถ่ายภาพไม่ว่ารุ่นไหน ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่
ข้อมูลต่างๆ ของภาพจะถูกเก็บเ็ป็นไฟล์ดิบก่อน(RAW file)
และหลังจากนั้นก็ผ่านกระบวนการ process บีิบอัดไฟล์ของกล้องแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ
และออกมาเป็นไฟล์ JPG
ขั้นตอนในการ process นี่แหละ ที่ภาพของกล้องแต่ละยี่ห้อ ถ่ายสถานที่เดียวกัน อาจจะได้สีสัน โทนภาพ ไม่เหมือนกัน
อย่างเช่นถ้าถ่ายด้วยภาพของกล้อง ricoh อาจจะได้สีสันของภาพที่สด
แต่ถ้าถ่ายด้วยกล้องของ canon อาจจะได้สีที่ soft ลงมา
ซึ่งแต่ละค่าย แต่ละยี่ห้อ ก็จะมีกระบวนการในการ process ภาพออกมาเป็น JPG ที่ต่างกัน
ซึ่งต่างจากไฟล์ RAW ที่ยังไม่ผ่านการ process ใดๆ
เพราะฉะนั้น มันสามารถปรับแต่งอะไรได้มากมายกว่าไฟล์ประเภท jpg โดยที่ไม่ทำให้ภาพสูญเสียรายละเอียดของภาพ

หรือถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆ ไฟล์ RAW ก็เปรียบเสมือน ข้าวเปลือก ที่ยังไม่ได้ผ่านโรงสีข้าว
ส่วนโรงสีข้าวแต่ละที่ ก็เปรียบเสมือน ยี่ห้อของกล้องแต่ละรุ่น เช่น บางโรงสี อาจจะสีข้าวออกมาแล้วมีกากเยอะ
แต่บางโรงสี เวลาสีข้าวออกมาแล้ว ไม่ค่อยมีกาก
ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพกระบวนการ process ขั้นตอนการสีข้าวของโรงสีนั้นๆด้วย

ข้อดีของไฟล์ RAW
1.หากเราถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบ ทุกอย่างดีอยู่แล้ว แต่ดันวัดแสงผิด คือถ่ายภาพมา มืดไป หรือสว่างไป สามารถมาปรับแต่งที่โปรแกรมที่แก้ไขไฟล์ RAW ได้ในภายหลัง โดยเราไม่ต้องเสียเวลาไปถ่ายมาใหม่ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ file RAW มันเหมือนอยู่ในขั้นตอนของการปรับแต่ง วัดแสง ชดเชยแสง ก่อนกดชัตเตอร์ นั่นแหละครับ
2.เราสามารถนำเอาไฟล์ที่ถ่ายแบบ RAW มาปรับแต่งภาพ โทนสี ใหม่ ได้หลากหลายกว่าไฟล์ประเภท JPG โดยที่ภาพก็ยังไม่สูญเสียรายละเอียดของภาพไป
3.เหมาะสำหรับคน ที่ชอบการตกแต่งภาพ และต้องเรียนรู้ และเข้าใจการตกแต่งภาพพื้นฐานด้วย ถึงจะใช้ file RAW ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เต็มที่

ข้อเสียของไฟล์ RAW
1.ไฟล์มีขนาดใหญ่กว่า JPG ค่อนข้างมาก แต่เดี๋ยวนี้ ทั้ง memory และ Harddisk ก็มีพื้นที่รองรับการเก็บข้อมูลที่เยอะอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไร
2.ไฟล์ RAW เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ เพราะฉะนั้นเครื่องที่จะเปิดไฟล์ RAW และ ทำการตกแต่งภาพไฟล์ RAW นั้น ต้องใช้ระบบ window xp และ มี RAM อย่างน้อย 512 MB ขึ้นไปถึงจะดี ไม่งั้นกว่าจะทำการ process ภาพได้แต่ละรูป อาจจะนั่งรอกันเหงือกแห้งเลย
3.การบันทึกภาพแบบไฟล์ RAW ไม่เหมาะกับคนที่ไม่ชอบการตกแต่งภาพ และไม่พร้อมที่จะเรียนรู้การตกแต่งไฟล์ RAW


ที่มา http://www.photonovice.com/forum/index.php?topic=18.0 (http://www.photonovice.com/forum/index.php?topic=18.0)

เข้ามาอ่านต่อ ขอบคุณครับ... ::014::

http://fotofaka.com/why-blur/

เทคนิคถ่ายภาพ เอามาฝากครับเพื่อนๆ  ;D

ช่วยดันหน่อย Miss Presenter ปีนี้ ถ่ายเป็น RAW แล้วเอาทำต่อเลนส์มือหมุนครับ Nikkor-H 85 1.8

http://technology.spokedark.tv/2015/04/23/shutter-speed-and-iso-affect/#.VcSSx3Gqqko

http://www.canon-asia.com/snapshot/th/speedlite-161/

เทคนิคการยิงแฟลช  ::002::